Цитата:
|
Вложений: 1
Всем привет! Прошу помощи разобраться с моим коником, точнее с его анализами...Вложение 18504
Это файлик из новой программы - один кислородный датчик. Пояснение к графику - выехал со двора, проехал вокруг квартала, приехал во двор. 4 светофора, на графике период синусоиды чето аж до 5 секунд размазан.. Обороты примерно 2000-2400 на разгоне. Собственно вопрос к спецам - чето он как то неуверенно судорожно дрыгается (график) или может скорости порта недостаточно.... Или он скорее мертв чем жив (кислородник)? ошибок неть... никаких.. А может есть образец идеального графика? глянуть бы... Клоп2 привет ))))) Валентин8080 Бооольшучий привет ))))) Думал думал решил добавить вопросы: Графики расхода воздуха на впуске и расчетный расход топлива совпадают 1 к 1... Я сначала думал второй не рисуется а потом доперло что один точно на другом сверху рисуется... они из одних и тех же данных формируются? При поиске жуткого провала при разгоне посоветуйте к чему присмотреться. Провал серьезный, после даже прогретого двигателя утром минут 10 при 10 градусах на улице я еду на работу и при нажатии на газ не плавно а уверенно - машина уверенно втупляет до почти остановки но не глохнет, потом как зомби из под земли вырывается и с громким надрывом "делает" вид что разгоняется.. Давление топлива 3,5 на холостых и на 4000 оборотов.. Почистил спиральки и датчик температуры расходомера воздуха спиртом. Как то чистил и заслонку.. особо грязи нет, фильтр дорогучий весной поставил с вонючей "рыбной" пропиткой. Клапан VVT-I снял разобрал. грязь была в самом соленоиде и шток ходил не охотно. Промыл, собрал - щелкает. Авто глохнет при подаче +12 В на клапан. - вывод подвижность есть. реакция есть, пока оставлю в покое. Мне не нравится реакция угла опережения зажигания - если круто топнуть то угол острым пиком проваливается в -(минус)10 -18 градусов и потом подскакивает в +. Сопровождается это детонацией явной. Если ехать в натяг и резко отпустить гашетку - тоже угол падает в низ и резко поднимается назад. Кстати именно ЭТО сопровождает пинок при переключении коробки. это происходит также если шел в натяг потом отпустил газ и поехал накатом с горочки. Также на графике видно что кислородник на несколько секунд виснет в нижней зоне - 3-4 а видел и 5 секунд. или вот например (выскажусь а то накипело) Если дернуть и резко отпустить тросик газа на заслонке то обороты с гулом начнут повышаться потом падать потом еще раз повышаться и потом снизятся до нормы. то есть волна, которая живет (после как я успею спрятать руки за спину) сама по себе. Ну и причина по которой я полез - мало того что с перекрестка я как на осле уезжаю, пару раз адреналинчик ловил когда по привычке собирался шмыгонуть, а не тут то оно было.. И сильный сильный звон непонятно откуда, собираюсь его ловить.. он начался недавно и не очень похож на детонацию, скорее на скрипяще заенящее трущееся, лязгающее ... короче звук режущий по сердцу... уф... спасибо ))) |
если сильно топнуть угол должен отпрыгнуть назад, и в момент переключения тоже
хоть бы коррекции показал:smile2: Цитата:
|
Вложений: 2
Ну вот сдали мы анализы по 2м параметрам угол зажигания и обороты двигателя. две части, ну машин чето много было, и сетофоры еще работают, потому немного затянуто, но то о чем я говорил видно. в -10,5 провал зажигания... а норма это или нет незнаю...
|
To Megavolt42rus: Обычно скрипит и лязгает цепь - кстати провалы тож этим вызванны - у меня так было до замены цепи...
|
А график лямбды уважаемые ну пожалуйста, у кого есть новый NGK может или просто у кого с динамикой и расходом нет проблем и есть возможность снять график, выложите плз!!!!!!!!!!!!
|
поверь, не нужны тебе чужие графики. Просто сними свою лямбду на хх и 2000об. добавив к ней открытие форсы. Потарахтел, увеличил и резко бросил газ- так пару раз. Пихло должно быть прогретым. И всё, тащи суда это.
А по поводу растяжения цепи- в этом случае должен был давно заметить при заводке на холодную как она гремит-этот звук не спутаешь Погляди инфу по своей движке- у меня к примеру достаточно снять клапанную крышку и посмотреть на сколько выдвинут натяжитель.. |
Вложений: 1
Вот... если я правильно понял то и правильно сделал - кратковременная топливная коррекция и О2 сенсор.
прогрел - начинается с 2000 оборотов потом холостые потом еще разок и кончается холостыми.... Кстати на просмотре график быстрее и сжат по времени раза в два, реакция в реали гораздо медленнее была... исправляется или не принципиально? |
Вложений: 1
Цитата:
Если я смотрел в истинной скорости, то клиент скорее жив :derisive: В общем принцип таков- на хх смотришь диапазон выходного напряжения на 2000-2500 частота переключений ну и как говорилось ранее поднимаем , сбрасываем обороты-смотрим реакцию единственно еще нюанс скорость обмена- P3 и Р2+Тпрм уменьшай, ибо иначе картина искажается, знаю по себе.... вот мое для примера |
Неисправность системы VVT-i
Вложений: 2
Привет всем!
Отпишу по своей проблеме - вдруг у кого что то подобное возникнет. Вобщем все началось с того, что купил авто с растянутой цепью ГРМ. Конечно все детали закупил для ремонта (цепь, натяжитель, планка натяжителя, планка успокоителя, муфту VVT-i) и все поставили по мануалу. Машина вроде как "поехала" после ремонта - усилилась тяга ну и думал что все на этом закончено. Ан нет - стала иногда появлятся ошибка Р1349/59 по мануалу Легиона (тогда еще программы JOBD небыло :)). Сейчас, с нынешними знаниями, решил досканально разобраться с проблемой. Пид, отвечающий за систему VVT-i - DA. Что странно, почему-то его нету в Toyota Teachstream. Ранее, в инете нашел приблизительное его описание в файле EnhancedPowertrain Sensors.rar если кто знает. Пойзже у меня появилось другое описание где точно прописаны функции этого пида - теперь он корректно прописан в последней версии JOBD. Пид выдает следующие параметры: 1. Задание фазы распредвала; 2. Фаза распредвала; 3. Ход клапана VVT-i. Сравнив мои данные с данными двигателя с работающей VVT-i (графики прилагаются) выявил - задание блок EFI выдает, а нужная фаза так и не выставляется :( - гуляет около 0-3 градуса. Напрашивается вывод - бракованная муфта VVT-i либо забитые маслянные каналы. Кроме этой проверки - сделал еще проверку по мануалу. Кстати, везде пишут что надо отключить клапан VVT-i и подать на него 12В - что не совсем верно. Так как при отключении вылетает ошибка неработающего клапана VVT-i. Я же воткнул другой клапан VVT-i в фишку блока EFI(купил, думая что проблема в нем) и положил его открытым, а на тот клапан, что остался в двигателе уже подавал 12В. Ну проверка не прошла - двигатель не заглох как должно было, а работал как ни в чем не бывало. Кроме этого, принажатии педали на газ - напряжение с блока EFI подавалось на клапан что лежал открытым и я видел как он срабатывал. Вобщем еще раз убедился в неисправности в железе (муфта VVT-i или забитые маслянные каналы). Муфту покупал на www.exist.ru. Вот теперь думаю - еще раз покупать или как :( Да и еще вопрос - можно ли поменять муфту не снимая боковую крышку на двигателе как при замене цепи ГРМ? Да и неплохо бы было, еслиб еще ктонибуть выкинул свои графики работы системы VVT-i для сравнения... |
Часовой пояс GMT +4, время: 03:36. |
Работает на vBulletin® версия 3.8.4.
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Перевод: zCarot