Поверю наслово ... хотя думал , что все неровности импульсника сгладит батарейка.
На досуге , если не сложно , для таких как я , был бы рад услышать ликбез на пару строк по необходимости кондеров и их емкости в данном случае.
А так же , если я ставлю один стаб на два USB выхода , сколько пар кондеров мне нужно ставить , и нужно ли разделять плюсы между ними диодами?

все согласно стандартной схеме преобразователя делаешь (там кондер на входе, кондер на выходе, по-хорошему лучше включить керамику параллельно выходному электролиту). На выход преобразователя включаешь все usb разъемы. Все. Итого - три кондера.

Лигбез... Ну всё это дело умещается в одной хорошей книжке, которая носит название "ТАУ" (Теория Автоматического Управления), которая раскрывает аспекты взаимодействия звеньев любой системы автоматического регулирования, чем как раз и является любой линейный или импульсный источник. Ну а если в двух словах, то:
1) 5 Вольт на батарейку в телефоне напрямую не поступает, там есть свой достаточно сложный контроллер заряда батареи, что будет если на него пойдут сильные помехи? Правильно! И мне не хотелось бы это исследовать.
2) Без достаточной ёмкости конденсатора на выходе обратная связь того самого импульсного преобразователя будет работать не совсем так как хотелось бы (тут зависит от постоянных времени этой самой обратной связи, опять глядеть в ТАУ на тему что это такое) и как следствие никто не застрахован от того что на выходе будет импульсное напряжение больше чем должно быть.

В любом случае берём Datasheet, где есть рекомендованная схема включения - и берём оттуда рекомендуемые производителем номиналы деталей. Это, пожалуй, наилучшая гарантия того что всё пойдёт по плану.

если на 3А вешать 2..3гнезда - я такой могу купить в магазине.
Хотелось всё таки 2х3А и 4 гнезда ... шоп было! ... а то в перспективе еще МедиАплеер.

Посоветуйте плз - какие кондеры (емкость) ставить до и какие после стабов?
И ставить ли диоды между гнездами USB (что бы телефоны не заряжали друг-друга)?
Тогда на выходе из стаба пара кондеров или на каждое гнездо по паре кондеров?

И снова проблема 5 Вольт.
Друг купил зарядку для планшета, которая работала не долго.
Внутри нашлась уже изрядно намазолевшая глаза MC34063 и невероятные характеристики, приписаные ей на этикетке этого с позволения сказать изделия. У девайса имеется выход для подключения планшета и ещё один USB для подключения чего-нибудь. В общем-то из всего мне понравился только корпус и приличный размер платы, впрочем как и форма.
Ремонтировать было решено так: старую плату я выкидываю, а вместо неё ставлю новую, крутую!

Итог: конструкция выходного дня ниже на картинках. Плата двухсторонняя, ну а почему бы и нет.

Кто знает, как правильно фильтрануть питание на Ардуину?

Сейчас подключено через модуль на MP2307, в нем выставлено 5В. На столе было нормально - в авто вешается периодически. Поставить LC -фильтр? Какие номиналы?

Привет парни. Неплохое и мощное решение с печаткой, детали из старой мамки.
http://radiohlam.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=3185

Я проверил, работает на хабе 7-ми портовом.

Купил стабилизатор,сегодня пришёл..
Вложение 28862
Понижающий стабилизатор на LM2596 (для зарядных устройств,а так же для питания)
Uвх = 5...35 В, Uвых = 1.25...30 В, Iвых = 3(4) А

Посмотрел на EBAY, преобразователи.
Что посоветуете?? ,
просто коробочку, или всё-таки блок, с рёбрами охлаждения??

http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw...V+10A&_sacat=0

Друзья, понижающий 12->5 в машину, с хорошим входным диапазоном, например как у LM2576, на 3 ампера где купить? Лучше ebay, ali, Минск, ибо Москва далеко. Конечно, гальваническая развязка, потому что свист присутствует на LM2576 стабильно.

Люди! Прошу прощения за повторение! Дайте пожалуйста печатку хорошего преобразователя с 12 вольт, на 5 вольт 1 ампер. Хочу попробовать сам собрать такую.

Хочу собрать такой преобразователь BM037M http://www.masterkit.ru/zip/rl10_11.pdf. В схеме стоит индуктивность MCDR1419NP-121K на 120мкГн. Возможно ли заменить её на индуктивность в 150мкГн? Или проще взять такую индуктивность и перемотать на 120мкГн?

Ой ток маловат у неё, всего 740мА. Придется что-то другое искать.

поздно лучше чем никогда
наконец то до меня доползли модули из китая KIS 3R33S собранные на MP2307
(6-10$ за десяток :))

на данном форуме упоминалось тут:
http://pccar.ru/showthread.php?t=18404
(фильтруем ругань останется суть ;))

обращаем внимание на то что есть
KIS 3R33S и KSZ 3R33S (при том продавец может положить как то так и другое иль насыпать обоих ;))
разница в номинале резистора в линии adj
допаял всего 2-3 детали (1 или 2 резистора и конденсатор) получаем 5.15в (специально подбирал чтоб было до +5%)

PS кому нужно управление извне можно убрать (переставить с +IN на GND) резистор
- тогда ШИМ по дефолту будет выключен.

мои замеры:
ток холостого хода (без нагрузки) 7мА
2А нагрузку легко не греясь.

PS модули не включать не разобрав и не проверив! ибо их часто сдувают феном и могут детали отпаятся и сместится
PSPS навешивать пачки электролитов по входу и особо по выходу может оказатся не только не нужно но и вредно! достаточно емкой керамики и лучше прям на плате ибо требования LOW ESR
ну и фото:

http://www.ebay.com/itm/Waterproof-D...item3ccc67ff34 а я такой поставил

Ребята. Срочно нужна помощь. Паять некогда да и забыл как делать это за 20 лет. Нужно очень быстро. Хочу питать видео камеру от батареи 12 вольт. От бесперебойника. Камера на 5 вольт. Но вот заминка. Судя по всему камера жрет 1.5 А. Во всяком случае на блоке питания для нее 1, 5 А а новую заряженную батарейку на 800 млА сжирает за пол часа вноль. Ходил выбирать сегодня переходники автомобильные на USB и тут проблема. На 1.5 А нет. Есть только на 1 А и на 2.1. Какой их них взять лучше что бы не было проблем и не пальнуть чего нибудь. Либо саму камеру либо самого себя с сумкой аккумулятора на плече. Думал лучше 1 А. Но наверное ошибся- он наверное будет греться(я чё то тормознул что спалю камеру 2-умя Амперами. ) Помогите советом. Только не паять. У меня даже олова и паяльника теперь даже нет. А самое главное- времени. Купил на 1 A. Если нужно было на 2 А то скажите- поменяю или куплю другой.

Да хватит тебе и на 1А. Камеры жрут меньше.

ну не скажи... нынешние -со стабилизаторами да жк-ашками- да и еще Full-hd- до фига. А если еще и стекла тяжелые- как на моей другой камере- большой аккумулятор 7.2 на 5400 мАh 39 wh -выбивает за 40 мин. Прошли времена тех камер -когда одной батарейки хватало на весь день- день рождения снять. Сейчас ничего не снимешь- только настроишься- батарейки уже нет.

Эт как это "только не паять"? :)

Мож че найдешь.
http://masterkit.ru/shop/battery
Цены конячие, но ты ж паять не хочешь :)

Я себе давно вот такое покупал
http://masterkit.ru/shop/battery/converters/1317557
вместо мостика подал бортовое напряжение.

Может это подойдет?

Спасибо. Полезная штучка. Но я решил обыкновенный автомобильный зарядник для телефонов на 5 вольт и 2 А. Он по размерам легкий в сумочке уместится. А этот взял на заметку. Если доллар до 100 подлетит придется и камерный свет додумывать как переделывать что бы питать от 12-ти вольт.

Здравствуйте, всем живым. Прикупил я по случаю два готовых USB блока питания на 3а собранные на микросборке kis-3r33s, но радость была недолгой. Оба блока питания сильно греются и потребляют от 12в аккума 0.2-0.3а на хх, на выходе 5 вольт и максимум 0.6ампера дают. Может что то я сделал не правильно, но запутаться в двух проводах невозможно. Подскажите, пожалуйста, что не так.

Что за блоки? или фото или ссылку.

в любом случае без нагрузки потребления быть не должно

Вот. Вот. И вот. Возможно поможет...

В предыдущем ответе ссылки приводятся именно на эту приблуду. Я еще не разобрался как фото прикреплять. Главный вопрос почему греются на хх, причем обе платы одинаково, палец еле терпит. Может ошибка в монтаже или брак. В инете эту платку только хвалят. Снял крышечку с микросборки и оказалось, что тепло выделяет катушка.

пробуй так

Стоит по виду диод с надписью А2 и кондер. И еще, два резистора выше обведенные удалять? Спасибо, завтра на работе попробую выпаять.

Удалить только стабилитрон.

Всем большое спасибо за помощь!!! Удалил этот диод(стабилитрон) с надписью А2 и все заработало. Теперь на хх потребляет около 22ма (наверное светодиод индикации) и на подключение нагрузки адекватно реагирует. Еще раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!