- Щас подожди... в памяти кое, что освежу ещё.
ЗЫ. Ещё интересна - Долговременная Топливная Коррекция (в графиках... но её у Вас нет (в смысле не выбрали)).

- Выдержка:

...............Вывод о необходимости замены Oxygen Sensors только на основании того, что "постоянно низкое его выходное напряжение при ХХ двигателя" - преждевременный. Это необходимое, но не достаточное условие замены. Например, при негерметичности впускного коллектора (т.н. "подсосе воздуха") двигатель будет работать при слишком бедной смеси, выходное напряжение зонда будет низким, но зонд при этом будет "не виноват"...
Если выходное напряжение зонда на ХХ двигателя постоянно больше 0,5...0,6 В, то необходимо проверить время открывания форсунок на ХХ, давление в топливной системе, кондицию датчика температуры для ECU, датчика разрежения или потока воздуха, убедиться в герметичности форсунок.
Если Oxygen Sensor с подогревом (3-х или 4-х контактный), то проверьте сопротивление нагревателя зонда и поступление на него (на нагреватель) напряжения 12 в. ..........................
С подогревом у Вас всё нормально - не лезте "зазря"

Да подсоса воздуха быть не должно в принципе. Чистил БДЗ, сажал все соединения дополнительно на герметик.
Время открытия форсунок показывал 3,2 мс.
Завтра попробую повторить тест. А какие параметры выбрать для более четкой картины происходящего?

- Да, вринципе и так почти все были... в общем...
... На полностью прогретом движке графики снять по одной, две минуты:
Холостой Ход Выставляйте - Обороты двигателя; Лямбда-Зонд; Долговременная Коррекция.; Кратковременная К.; Форсунки; Воздух: (температура предпологается, что прогрет движок полностью, вентилятор НЕ включается)
и такой же набор для 2000 об/мин. (желательно равномерно поддерживать педалью на 2000...).
... Посмотрим.

Да,заслуженное замечание.Но "подлезть" для замера можно только если проколоть провода.А я этого не умею и,честно говоря,боюсь:blush:.Хотя,пока вот писАл,подумал,что можно сделать переходник из клемм папа-мама и временно подключиться через них..
Основательный подход.Для себя,ленивого,пытаюсь придумать,как приспособить сигарету для "дымогенератора".На втором цилиндре есть тенденция образования щели.
У меня 13,98.А разве должно быть 14,5?
Подумал об этом и прицепил мультиметр к АКБ.Просадки не увидел.
Именно так!С просадочкой!
А разве они идут как запчасть?Форсунка по каталогу ни какие части не делится.
Ветка же - "Диагностика".А смысл в диагностике,если путей устранения проблем не находить.
От себя добавлю еще по поводу времени впрыска.Учитывая,что и расход по воздуху завышенный,получается,что двигатель преодолевает какое паразитное сопротивление,т.е. выполняет работу.Это подтверждается и нормальными данными с ДК.По-идее,виновником может быть ГРМ и УОЗ(в моем случае и масло повышенной вязкости).
Lecsa,у вас же есть осцилл?Не проверяли фазовое соотношение по ДПКВ и ДПРВ?

Я так сказать для общего развития. Если MAF понятно, а если MAP?

По бортовому напряжению. У японцев Б напряжение является 14.5в, при включении всех нагрузок, если мне неизменяет память 13.8в. На ТАЗах номинальное 14.2в а под нагрузкой 13.8в.

Если мерял просадку напруги цифровым тестером, то мог и незаметить ее, т.к кетайский цифровик медленный. лучше меряй стрелочником.

Время впрыска 3.2 мсек - это очень много, даже очень много. Выложи реал-дату мотора, посмотрим остальное...

Фильтра на серии nz - zz наверное одинаковые, диаметр 6 мм длинна 10-12мм. Я покупал универсальные от ТАЗа - фосунок BOSH (20р/шт) Стали как родные.

Тут ссылка, пост №17 http://www.corolla.ws/forum/showthre...?t=6589&page=2

немного от туда моего..

Кстати, я тут немного инфу собрал

Если форсы 23209-0D030 для 1.4-1.6 двигателя то аналог BOSH 0280156242 и 0280155936 то фильтра форсов L306-30-88 Фильтр форсунки впрыска топлива универсальный

std. (Bosch, Lucas, Delphi, Weber, Siemens, Sagem…) …
наружный диаметр 6.0 мм, длина 12.0 мм
Цена 37 рулей

Я купил фильтра для форсов Бош от ВАЗ (инж) сейчас померял - такой же размер как выше. Брал по 20р

Меняются фильтра элементарно, вкручиваешь саморе 5ку или подобрать диаметр чтоб очень плотно вкрутился в старый фильтр, зажимаешь головку самореза в тиски, и легкими расскачиваемыми движеньями тянешь форсу на себя. И фильтр вылазит.
Я про что, если время впрыска большое а в вобщем все впорядке, то вероятно как раз забит фильтр и ЭБУ увиличивает время впрыска. Это можно посмотреть по базовой корекции - в норманом значении она 99%-100%, при загрязнениях ползет в 96% и ниже (уходит от заводского значения)

Если речь идет о 7а-FE моторе это нормально, он кидает топливо не так часто
Просмотрел все логи 7а фе и даже мотор который нюхает по словам хозяина 7л/100км по городу меньше 3.2 мс нет

Я наверное спутал 2 поста от разных людей и моторов :) 7а-FE -это старый мотор с толстыми форсунками, они не скорострельные, наверное поэтому и 3.2 мсек впрыск. А на Ярисе там тонкие форсы - более скорострельные и время впрыска маленькое.
Сорри за оплошность.

Ну кислородник у него один фиг гонит, С таким мотор жрет однозначно
И коррекцию надо писать долговременную тоже, че толку смотреть как комп играет с Лям.