А у меня, хоть и использован требуемый IRF7341, держится напряжение в районе 19В при нагрузке 1.5А, но через секунд 15 появляется высокочастотный писк и начинают очень сильно греться транзистор и резистор R8.
Подскажите, где может быть ошибка - сам я не могу пока разобраться :huh2:

>1-изменив(увеличив) сечение проводов ктр подключен преобразователь к авто

0.75 квадрата по плюсу и по земле сделал

>2-изменив место (точку подключения)

тут только прикуриватель

>3-увеличив сечение проводов (в первую очередь "-")ктр подключен ноут к преобразователю

0.75 квадрата по плюсу и по земле сделал

>4-поставив комбинацию синфазного и диференциального фильтров по питанию на вход преобразователя

самое смешное, что наличие или отсутствие любого фильтра на входе и на выходе преобразователя "звуковой" картины не меняют :sad2:

>А что преобразователь работает на частоте находящейся в звуковом диапазоне и слышен писк и динамиках? Если да то необходимо еще и поднять частоту :)

дык в том то и дело, что частота ТЛки 200кгц, те на выходе 100кгц на ключике имею
а шумы в динамиках есть.....гармоники видимо, тк правильность частоты контролировал "офцелографом" :smile1:

выше поднимать частоту по моему нет смысла

подключил все дома на запасной аккум - все пашет на ура, без шума и пыли

в машину снова унес, пока двигатель не заведен - все ок, только заводиться двигатель - появляются шумы

:secret: Тогда причем здесь преобразователь? Он тут не причем...:dntknw: Помеха от работающего двигателя или через плохой экран соединительного сигнального кабеля наводится на вход магнитолы или через большую "земляную петлю" пролазит на вход магнитолы, а может и на выход ноута и потом уже на вход магнитолы.
И именно потому мы ее просто не можем слышать:blush: А гармоники они еще выше по частоте и потому могут быть слышны только в приемнике. Я считаю что правильная комбинация фильтров + перенос точки питания для преобразователя на контакты магнитолы+ применение хорошего экранированного сигнального кабеля спасут "отца русской демократии". Кстати провод 2х0.75 слабоват, лучше исп. с большим сечением+поставить электролиты поболее на вход и выход преобраз. и зашунтировать их керамикой тоже не лишнее, хотя при неправильной разводке преобр.:acute::no: только переразводить. Оптимально посмотреть осц-м на землю преобр. и ауд-выход ноута относительно земли (корпуса магнитолы) и я думаю все вопросы отпадут.

2 Dolphins Cry Проблема в насыщении дроселя и(или) в неправильной частоте преобр. Вот пара "кривулек" Uвх 12В Uвых19 Iнагр 2.7А и 1.5А Обратите внимание на пиковый ток во время переходного процесса

плохой экаран это да......может быть.....шнурок не айс....повелся на красивый разъемчик, попробую заменить

электролиты стоят 2200мкФ, и 0.1 керамикой шунтировал, разводка свободная, ТЛка вредная по разводке, к этой тоже пришел не сразу.
А вот осцелограф уволочь в машину нужно, не догадался сразу как-то....
Обязательно гляну

Да-да, спасибо, я тоже на дроссель грешу.
Однако, не имея опыта и знаний для расчета правильных характеристик индуктивности, приходится подбирать дроссель опытным путем. :whistle:

А вот это лишнее:acute: Наподбирать можно такого....:tease: По расчетам получается, что при таких характеристиках преобр: Uвход=10в-16В Uвых= 19В Iвых=4А Fosc=160кГц(т.к. при указанных в схеме с 3843 частотозадающих цепях получается по номограмме 150-160 кГц) L=22 мкГн Icoil макс = 9.5А (некоторое отличие от авторских 17мкГн обьясняется скорей всего другим диапазоном Uвход и возм. Fosc) с точки зрения мин потерь и стоимости рекомендована катушка на сердечнике 77120-A7 фирмы MAGNETICS ( KOOL-MU_125u MAGNETICS, Ae_min(Мин сечение)=0.192cm²) из материала KOOL-MU с проницаемостю 125u и размерами:
нар.диаметр=17мм вн.диам=10мм высота=7мм
Обмотка 17вит. сложенных втрое проводов 26awg(d=0.5мм) кстати если обмотка будет влазить в окно, то можно (и нужно) вчетверо сложенным проводом намотать. Колечко можно заказать на сайте магнетикса (как образец) или купить в ferrite.com.ua или в космодроме. Кстати :secret:через транзисторы также течет указаный ток (ок.10А) а запас по току необходимо иметь прим. 2-3хкратный да плюс макс. рассеиваемая мощность... ну в общем платку я бы переразвел под др. транз:bye:

Из компьютерного БП достал кольцо нар.д=23, вн.д=19, высота=10. Я так понимаю, что такое подойдет (сечение получается 0,4см2, правда я не знаю, какая у него проницаемость).
Имеется провод диаметром 1мм. Получается, что для сохранения площади сечения, достаточно одинарным проводом 1мм намотать вместо 4х0.5? А если сделать сложенным вдвое 1мм, то вообще хорошо получится?
И как влияет количество витков на работоспособность и производительность? С увеличением кол-ва витков индуктивность увеличится (работать будет), но эффективность снизится?

Развести заново плату - это для меня вообще фантастика. Я так еще не умею :worthy2::big:

З.Ы: прошу прощения за глупые вопросы. Литературу читаю, но самостоятельно трудно во всем разобраться :book2:

Желтое с белой полосой на торце? Не
очень оно подходит, потери большие на 160кГц, хотя можно и частоту преобразователя понизить до рекомендованных 50-70кГц. А так- это Т90-26 сердечник из распыленного железа (Iron Powder Cores) c u=75, AL=70 рассчитанный на работу с частотой 50-70кГц. Сердечники COOL_MU покрашены в черный цвет.
:no2: Дело не столько в сечении провода, сколько в скин-эфекте, ток на частоте в 160кГц просто не будет проходить через все сечение провода, а будет пытаться протекать ближе к поверхности, а провод будет греться. 0.5мм проводом намотаны 2 обмотки на твоем "колечке с БП" (дроссель груповой стабилизации)
Дроссель накапливает энергию, когда ключ замкнут и отдает ее в нагрузку когда разомкнут. А в принципе теме "как оно работает" посвящены сотни книг и пересказывать их:dntknw: Самые извесные авторы-Семенов, Браун и тд. По поводу дроселей
L(мкГн)=AL*(N*N)/1000 т.е. N(число витков)=SQRT(1000*L()/AL)
где L-индуктивность AL-справочный параметр сердечника, N-число витков для получения необходимой индуктивности на конкретном сердечнике характеризующемся параметром AL. Подробнее на ferrite.com.ua в разделе справ. материалы. см. например "Трансформаторы и дроссели для импульсных источников питания".
Если изменять частоту преобраз, то для 50-60 кГц на Т90-26 сердечник(желтое колечко с белым торцом из БП) нужно намотать 28 витков. А потом возможно понадобиться чуть подобрать частоту по макс. КПД т.к. китайские сердечники ....:sad2:.
Заново разводить не надо надо заменить 2 футпринта на обычные выводные элементы.

Совершенно верно. :yes4:
С сердечником и проводом разницу понял. Лучше делать как лучше, поэтому приобрету необходимые.
О дросселях и принципах их работы читал: что-то понял, а что-то нет. В данном контексте меня интересует: если для преобразователя требуется 22мкГн, а я сделаю бОльшее количество витков и тем самым увеличу индуктивность дросселя, например, до 50мкГн - то преобразователь будет работать должным образом, но его КПД снизится?
Скачал, завтра днем внимательно изучу) Спасибо)

Можно чуть подробней? Не совсем понимаю что Вы имеете в виду :umnik2:

Здраствуйте. Подскажите, пожалуйста, подойдёт ли данная микросхема LM350A:http://www.electronshik.ru/img/500/elfa/elfa_7247.jpg
Описание
Регулируемый прецизионный стабилизатор Прецизионный стабилизатор с гарантируемым максимальным допустимым отклонением выходного напряжения. 1 %, используя 1 %-резистор для установки. Дифф. напряжение входа/выхода: 3 − 35 В
Выходной ток: 3 A макс.
Линейность регулирования: 0.01 %/D макс.
Регулирование нагрузки: 0.3 % макс.
Опорное напряжение: 1.25 В ±1 %
Температурный диапазон: от −40 до +125 °C


для питания EEE 1000H в авто, если на зарядном устройстве от сети написано: 12 V, 3A.
И если можно, номиналы резисторов для получения необходимого напряжения.
Спасибо.

Вопрос отпадает: в статье "Трансформаторы и дроссели для импульсных источников питания" с ferrite.com.ua на первой же странице указано, что для повышающих ИИП индуктивность катушки должна быть соблюдена точно. А вот для понижающих преобразователей можно уже играться.

Вообще, рекомендую почитать даную статью - многие моменты по катушкам достаточно ясно изложены (даже я понял) :derisive:

Немножко не так- требования к точной инд. дроселя и в boost-е и в buck-e одинаковые. Просто boost-ы как правило работают в режиме разрывных токов, а buck-и в режиме неразрывных токов. Потому я и писал что 26 материал плохо подходит для boost-а т.к. низкочастотен и предполагает работу с небольшим размахом пульсаций тока в дроселе т.е. он оптимален для buck-а в режиме неразрывных токов.:whistle:. А кашу маслом испоганить можно и там и там.:yes4: Кстати при правильном расчете и выборе материала дроселя мест для игр не остается - все работает на ура:blush:
Хм... :secret:Марти Браун Источники питания. Расчет и конструирование - станет еще понятней:smile1:

2 dimm5 Во первых не подойдет, а во вторых формула для расчета резисторов приведена прямо на приведенном Вами рис. где Vref = Опорное напряжение: 1.25 В ±1 %. Или посчитайте через закон Ома U=I*R I-выбираете в 2-5 мА U= 12в тогда R2=(U-Vref)/(I+Iadj) R1=Vref/I

А почему не подойдёт?
Правильно ли я посчитал что: R1=25 Om, a R2=215 Om?

Потому что
1.
Т.е. разница между входом и выходом должна составлять мин. 3В, судя по номограмме "Dropout Voltage" на стр.3 ДШ хотя бы 2.5В. получается что для 12В вых вход должен быть 15В, по нормальному 17В т.к. именно для разницы в 5В они нормируют хар-ки, а в машине он болтается между 14.5В и 11.5В в основном 12-13В и сколько будет на выходе при таком входе :dntknw: ХЕЗ....
2.
Только при этом забыли добавить что такой ток гарантирован при макс. дифф. напряжении входа/выхода до 5В см. "Current Limit" на стр.3 ДШ и температура при этом будет 125 гр.С с охлаждением т.к. будет выделяться мощность в 15Вт, а рассеять такую мощность с одного корпуса Т0-220 гм.... проблематично.
:sad2:Не правильно, напомню - мили = 1/1000 а кило = 1*1000 итого пусть I=5mA R1=Vref/I=1,25/5mA=0,25kOm=250 ом, а R2.....

Спасибо за объяснение, уважаемый AlexNemo.
Тогда может просто поставить стабилитрон?

AlexNemo, подскажите, пожалуйста, еще по 1 моменту: из того же компьютерного БП вытащил несколько катушек с цилиндрицески сердечниками черного цвета диаметром 6мм и высотой 15 и 30мм. Возможно, Вы знаете, что это за материал и подойдет ли один из этих сердечников для моих целей?

:shok::no2::acute: Если так хочется поставить линейный стабилизатор, то- ищите "Low dropout (LDO)" регуляторы или сваяйте что-нибудь типа такого:

Не знаю.... может да, может нет. А чем KS-065060A или KS-065125A на http://kosmodrom.com.ua/table.php?name=FERRITE&page=1 не устраивают?

Привет!
Тоже загорелся идеей преобразователя! Вношу лепту по схемам. Типовая. http://radio-hobby.org/modules/news/...hp?storyid=465. Часть текста на аглицком, думаю разберемся!
По ходу вопрос: в статье упоминается феррит N67. я нашел в магазине N27 и N87. Чем отличаются и можно ли заменить этими?! Или взять N67, но размер ETD34 вместо указанного ETD29

С уважением!

Эта схема есть на первой странице.
Вот ещё интересная схема, кстати, там же
http://www.pccar.ru/attachment.php?a...0&d=1193657770

Вот как раз эта схема уж точно тут была на второй странице!:yes4:
Эти две схемы одинаковы, за исключением емкостей на входе-выходе и отличается индуктивность!

Где-то писалось, что ноут можно напрямую ч.з разъем аккумулятора к бортовой сети подключать. Вот на моем на аккумуляторе написано 14.4V , то есть 4 элемента в среднем по 3.6V. Если напряжение полностью заряженного литиевого элемента 3.7V, а полностью разряженного 2.7V => выходное напряжение батареи 10.8-14.8V, почти как в бортовой сети автомобиля, за исключением просадок при работе стартера.

И не надо никаких преобразователей :)

Кто-то пробовал так подключать?

Осциллограф в бортовую сеть авто подключи.. прозреешь.

Согласен, просто люди писали, что нормально работает... фильтр поставить посерьезнее. А потом, просто я не в курсе, от аккума питание сразу на мать идет? Что-то сомневаюсь, там внутри наверняка преобразователь?

дядьки извените что перебью ваши дискусии ...
так что лучше и надежнее ????
схема на первой страинце или схема из журнала ??? я вот что то в замешательсве ...

Всяко разно, чем меньше преобразований, тем дольше время автономной работы от акб, к тому же учтен ли в заявленой производителем потребляемой мощности ток заряда внутренней батареи ноута? возможно реальное портебление в данном случае будет еще более. На твою мощность хоть готовые продаются, видел до 120 Вт. весьма симпотные, вход и 220 и 12 в одном флаконе, выход регулируется, а вот мне надо 20Vx8A для моего чудовища на прескоте 3200, я его пробовал через 300 ватный инвертор пустить, начинает стартовать и вскоре инвертор сдается, причем пробовал разные модели, не помогло, кстати без внутренней батареи, инвертор пытается работать где то на минуту дольше.

Коллеги! подскажите, SG3525A имеет ли функцию контроля тока нагрузки и если да, то какой ногой? Даташит прикладываю, сам ни асилил, многа буков.
З.Ы. Даташит не аттачится почемуто, да и смайлы не идут хотя разрешены

отдельного нет но можно прикрутить к цепи обр связи по напр., 1и2 нога

я пробовал подключить свой асус m6n - работает, но часто виснет наглухо.
То есть если включил кнопкой питания - работает, потом выключил,
на следующий день пытаюсь включить кнопкой питания- мертво висит, спасает отключение от бортсети на 1 минуту и повторное включение кнопкой.
Схема подключения - к блоку предохранителей через реле, которое включается сигналом асс, аккума в ноуте нет.
Я уже запарился, не знаю как сделать дешево и сердито. Было запитано через инвертор 12-19 80Вт, в ноуте стоял штатный аккум - инвертор умер через 3 месяца, запарился менять транзисторы в нем. Но работало, хотя аккум был почти все время разряжен.
Потом поставил гелевый аккум (1.3 А-ч) параллельно питанию напрямую от бортсети - месяц было ок, держало запуск двигла, ща походу гелевый аккум сдох и начались эти зависоны.
Ща ищу нормальную и не навороченную схему питания.

нюню ли-ион элнмент считается полностью заряженым при напр 4.2в и мизерном токе заряда. так что первоидея неверна!

s.m.
тебе сколько электричества нуна?
раз нужно чисто повышающий преобразователь то
предполагаю нужно 80Вт 19в

отсюда
80/12=6.6А (кушаем из прикуривателя, почти предел, стоит подумать о толщине проводов.)
6.6*2=13.2А рабочий ток ключа (тоесть с запасом нужен мин 20А 20В, как разтакие на мп, 30в 40...80А)
отсюда - повышающий ШИМ с внешним МОсФЕТ ключем (ибо я не видел питателей на такой ток интегральных)

Вот, смотрите что нашел. Думаю 9$ эт самое то ! Заказал, прийдет - отпишусь как работает

к сожалению это *****
купил 2 таких
заявленные характеристики не держит

Признаюсь, тему полностью не читал. Возможно это обсуждалось... Не пинайте.. (мдя.. на последних страницах как раз обсуждается :))))
Но мучает давно вопрос, разве критично ноуту +- 1 вольт по питанию? там все равно должен стоять контролер по входу и питать железо 12 и 5 вольт.. другое дело что при повышении может больше греться.. а если меньше подать, думаю не страшно.. я к тому если имеется на 18-19 вольт бп, а нужен 19.5... и вообще, кто нить пробовал подавать на вход 12 вольт, ноут видет питалово? (на работе частенько встречал свитчи с питанием от 19 вольт, но так же хорошо они работали от 5 вольтового бп, ну может светодиодики не так весело светят)
А если использовать аккумуляторный вход, используя родной акком или от упса как кондер и подавать питалово со стабилизатора на 12 вольт? Нафига ставить лишние потребители, когда сам ноут работает от меньшего наприжения... зачем ему 19 вольт???

Хотелось бы услышать, стоит в этом направлении думать?

не хочу никого пугать, но есть свой опыт уже.
Стоял в авто асус m6800n без матрицы - работал нормально от бортсети в разьем сетевого адаптера. Счастье продолжалось недолго, месяца 2 работал нормально, потом стал стартовать плохо и через раз, ща он наполовину умер, стартует, но видео нет вообще. Не знаю, виновата ли в этом бортсеть. Но вообще говорят, что в бортсети есть выбросы до 35в. Так что есть повод задуматься, стоит ли рисковать.
Мой стоил чуть больше сотки, все равно жалко его.

s.m. Спасибо за ответ и понимание ) услышал что хотел- может работать.
нужно стабилизировать бортсеть, а остальным займется ноут с дополнительным аккумулятором.

kostyaer увы разочарую
ноуты обычно имеют батарею 4*банка= 16,8в отсюда питание не ниже 17 с копейками в идеале.

да это можно., обычно 18...20 вольт все ноуты жуют легко. просто при пониженном напр может медленно заряжаться акб.

не повериш, как раз наоборот чем ближе напряжение к минимальному тем сильнее греется ;).

ЗЫ ноуты с высоковольтной батареей (14,4...16,8 кто как пишет), от бортсети запустятся, но кончится как у s.m или в худшем (а может и в лучшем :)) наотрез откажется видеть электричество (сработает схема защиты по входу.)

физика однако :) емкость = напряжение * А *ч

Virtual Я думаю вы правы относительно новых ноутов. Мне достался на работе списанный Compaq Armada E500 3 пень 800 мегагерц... где то почистил, что то подпаял.. работает) тормоз конечно... батарея мертвая.. снял с другого списанного (Samsung P28) акком, перепаял банки, оказалось на несколько меньше, но в этоге после калибровки работает 4 часа, родной вроде 3 часа заявлен )) я это все к тому, что считал вольтаж, выходило около 12 в... сейчас посмотрел на наклейку 11.1 В 4.8 А\ч... Вот и думаю.. а БП на 19.5 вольт
Спасибо за ответ, заставил задуматься)

это батарея 3 последовательно на х паралельно (3*банка*х)
11,1 это базовое 3,7*3 (реально батарея от 3,6 до 4,2)
полностью заряженный Li-Ion эллемент это 4,2в(конец заряда)
4,2*3=12,6в минимум для заряда батареи + потери в самой батарее + в схеме зарядки итого смело 1...2вольта добавляем, итог минималка от питателя~ 14.6.
НО вопрос еще согласится ли ноут работать, ибо по входу очень часто схема защиты <> требуемого пшел нафиг.
вот у мну ЕЕЕ так,- он хочет только от 9,2 до 11,2 и не больше не меньше. (уверен точно ибо хорошо изучил даташит на MAX8724-контроллер батареи в моем нетбуке)

Update. Вылечил свой ноут - оказалось тупо засыпало пылью из салона (стоит под пассажирским сиденьем) слот для памяти, переставил память в нижний слот и все ок,
будем наблюдать дальше. Я также пытался использовать буферный аккумулятор по входу по такой схеме бортсеть - реле с управлением от асс - ноут и параллельно ноуту - резервный акк. Схема питания - по кнопке павер уходить в ждущий режим.
Если долго нет, просто ноут отключался по разряду.
Все красиво работало, если уходить ненадолго, просыпается быстро, при заводке не скидывает... Но в моем случае, утром на работу, потом пауза 9-10 часов, потом обратно, аккуму быстро пришел пушной зверь (а может и нет, но уровень заряда быстро упал ниже нормы). Поэтому ищу хитрую схему контроллера с защитой от выбросов, которая при моей схеме позволит стартовать комп максимально быстро и корректно его тушить при долгом отсутствии и критическом разряде резервного аккума. Может есть у кого какие мысли по этому поводу. По поводу 19 и 14 в. По моим наблюдениям, мой асус работает вплоть до 12в, но не включает зарядку своего аккума вообще при напругах 12-14в.