Вопрос к спецам. Искал дроссель по магам на 150мкГ на 3А, но блин у нас в магах знать не знают какие именно на 3А, да и выбор очень меленький. В связи с эти решил сам дроссель соорудить. Нашел сайт по расчету дросселей http://rf.atnn.ru/s3/r-dros.html но вот какой провод брать чтоб 3А выдержал и как будет зависеть индуктивность от сечения данного провода не понятно.

цена 3200руб

Примерно так http://forum.pccar.ru/showpost.php?p...3&postcount=72

Большое спасибо.

Господа хорошие, собрал блок по схеме первого поста. Подключил 701 погонял 5 минут, возникли проблемы. 1 – Дроссель греется сильно, температуру не знаю, рука терпит, но все равно горячо. Дроссель сделал сам из провода 0,51 60 витков, как описывалось выше. Также греется диод D1 примерно такая же температура. На микросхему нацепил радиатор большой, температура не такая высокая, теплый короче. Убрал ZEN15V, с ним ваще не работает, он греется сильно, рукой не возможно держать и дроссель начинает жужжать. Сопротивлениями настроил 7,7В, при старте 701 падает до 7,5 и держится стабильно. Померял силу тока, пляшет от 1,3А до 1,8А при загрузке. Если ничего не делать на ноуте то 1,5А стоит. Вопрос, все так и должно быть, или я чего то не так делаю ? На сколько я понимаю дроссель не должен греться.

Ну Вы ж взяли минимальный диаметр провода из того диапазона что я предлагал, плотность тока допустимая, но максимальная, так что это нормально, что он греется. Можно было взять провод потолще был бы просто теплый. А дроссель вы на каркасе мотали или просто на оправке? Учтите, каркас должен быть только из диэлетрика! Стабилитрон ZEN15V Вы наверное просто не той полярностью включили, это защитный элемент, предотвращает появление напряжения более 15В,а если его включить неправильно будет шунтировать выход, что похоже, у Вас и произошло. А не хотите попробовать мою схему с питанием по обоим цепям бука, как с внешнего питания так и с аккумулятора. Идея здесь http://www.pccar.ru/showpost.php?p=120257&postcount=76.

;) намотай лучше тремя проводами по 0,2мм ;)

Намотку катушек в несколько изолированных проводов применяют на высоких частотах для увеличения добротности индуктивностей, за счет увеличения проводящей поверхности, т.к. ВЧ токи распределяются по поверхности проводника. На частоте работы LM2576 это вряд-ли даст какой то эффект.

Дроссель я мотал на полипропиленовом штырьке d=6мм. Ради эксперимента взял вчера от дохлой материнки ферритовое кольцо, намотал провод 1мм 10витков. Все заработало, радиатор микрухи греется примерно до 50С как и в первом случае. Дроссель немного теплый. Напряжение устойчивое и что характерно никаких помех на телик. В первом случае на некоторые каналы шла небольшая рябь, а тут все чисто. Потом попробовал поставить дроссель купленный а магазине, на 100мкГн 1А. При загрузке пошел небольшой высокочастотный звук, греется он примерно до 50-60С и также как и в первом случае пошли помехи на телик. Разобрал я его и обнаружил что там используется провод 0,5 на гантельке, вот сейчас думаю, может попробовать перемотать его проводом 0,8 с таким же количеством витков, только возникает вопрос, а останется ли индуктивность прежняя или она изменится ?
Что качается стабилитрона, то вроде я его ставил правильно, красная полоска на нем, я так понимаю катод, также как и у диодов. Будем пробовать, тока на всякий случай новый куплю, а то может просто в нем проблема была.
Также меня интересует диод Д1, для чего он нужен и нужен ли вообще, уж больно он греется.
Что касается питания по обеим цепям, то я не очень понимаю смысл этого. На сколько я понимаю если впихнуть диод понизив тем самым напряжения до 8 вольт, получится еще одна минипечка в виде данного диода, а вот если собрать еще один преобразователь, который будет в виде резервного, то тут есть здравый смысл, хотя если городить 2а блока, то они будут высасывать при выключенном компутере уже не 0,04А, а 0,08А.

Дроссель на ферритовом кольце привлекателен тем, что меньше витков следовательно меньше сопротивление и меньше нагрев и потери, но сердечник может перенасыщаться, а это может привести к неправильной работе стабилизатора. Диод в схеме обязателен, кроме того, надо использовать тот тип, который рекомендован. Стабилитрон можно не ставить.
Идея питания по обеим цепям была в следующем: в схеме бука имеется контроллер питания, и в системе можно управлять его параметрами, в зависимости от того, от чего питается бук в данный момент. Если это "неиссякаемый" источник, можно не тушить экран, не уходить, или уходить через больший промежуток времени в спящее и ждущее состояние ну и т.д. Если же питание - аккумулятор, родной или автомобильный, то надо с ним обращаться как с аккумулятором т.е. экономить, контролировать состояние и т.д. И не надо никаких внешних умных БП, умнее они все равно не будут. Ну и как бы само собой пришла та идея реализации которую я озвучил. Повторюсь, это еще идея. Но мне кажется красивая идея. Диод при падении на нем напряжения 1 В при токе 2 А будет рассеивать мощность 2 Вт, грется будет, но не так уж сильно. Сейчас прикидываю схему с транзистором вместо диода, чтоб с напряжениями не промахнуться. Да и для других буков помимо Еее 701 можно будет использовать. Не у всех же напряжение внешнего питания и аккумулятора различается на 1,5 В.
PS А полярность диодов и стабилитронов лучше проверять тестером, так оно верней.