Не запускается материнка
 

Доброго времени суток, имеется блок питания Mini ITX M2 200W и материнка со встроенным процом Intel BLKD2700MUD (Intel Atom D2700).
Подключил "+", "-", зажигание и power switch. Блок питания настроен на 5/45 режим. При включении зажигания, через 5 секунд, включается материнка, зажигаются светодиоды, винт начинает вращаться. Работает клавиатура, загружается BIOS, можно даже зайти в настройки. Но в момент инициализации запуска Windows компьютер перезагружается. Так происходит несколько раз, потом комп просто "зависает", монитор тухнет, жёсткий продолжает вращаться. Мамка 24pin, блок питания 20pin. С другим блоком питания материнка работает без нареканий, как в режиме 24pin, так и 20pin. Читал что есть проблемы с несовместимости Intel и подобных блоков питания. Есть какая-то схема задержки 3.3 в. Что делать? Менять мамку? БП? Ставить инвертор 12-220? Подскажите знающие.
Ещё один момент, как правильно подключить монитор? Можно его подключить его к молексу БП? Хватит ли мощности БП на материнку и монитор?

У меня такой же блок м2....работает замечательно.


Ни в коем случае.

К 12 в блока м2 подключаешь монитор.

Может дежавю, но вроде то же слышал про данные проблемы.

Это не принцыпиально...должно все работать.

Смотри мое железо, и это все тянул старый м2 на 160 ват.
H77M-ITX /i7-3770T /DDR3 4096MBx2 KHX1866C9D3K2/8GX/ OCZ Vertex3 -60ГБ+HDD seagate 500ГБ, 2.5" /БП m2-atx 160W/ Звук ASUS Xonar DX / + монитор

P.S Попробуй запустить другую материнку на этом м2.

Да, на интеловских мамках такой трабл встречается, но тут он не при чём, ибо там не успеть даже в BIOS войти.
Мать пытается запустится, начинает работать вентилятор, но через 2-3 сек отрубается. Тут или неправильная настройка интеллектуальности,
в блоке питания, а может что-то в настройках BIOS. Для монитора мощи хватит без сомнения. Изучи настройку БП, попробуй сначала без задержек.

во время запуска винды происходит максимальное потребление по току. С большей вероятностью БП выходит в защиту. Варианта два: либо тонкие провода, либо не хватает мощности БП.

посмотри еще что происходит на управление в этот момент на материнской плате (может идет сигнал с бп на выключение)... и попробуй его еще запустить без логики (убрать джампер)...

Спасибо огромное за советы и предложения, сейчас пойду ещё раз потыкаюсь, может вынесу свой системник на улицу и попробую его завести. Постараюсь всё снять и выложу, может я чего-то упустил.
Ещё раз спасибо!

Где на форумах интела сталкивался с проблемами включения, их связали с нестандартными временными промежутками (то ли они чуть больше или чуть меньше, чем в стандарте АТХ, либо лежат в краю Диапазона), для контактов Pover на плате, из-за чего с некоторыми БП (не только автомобльными), они не пускаются.

Как это лечится?

Полный абсурд, в начале прохождения POST замеряются все напруги с БП, если нормальные, запускается мать,железки уже все в
работе, напруга на всё подана. Которое место при загрузке винды может увеличить потребение ? Там уже всё ровно.
У нас тут нет конденсаторов на несколько фарад, что-бы бросок тока получился, да и в этом случае он будет на входе,т.е. на
питающих проводах и доли секунды. ИМХО.

Я особо не изучал, на форумах Intel Galaxy кажется, кажется ничем -подбором другого БП.
https://ru.intel.com/business/community/

Вот видео, извините за тавтологию и несвязность - я не речист (через пару минут дообрабатывается)

а ты запусти комп через блок питания с амперметром и посмотри ток во время запуска, абсурдный ты наш...:wink2: А именно во время запуска ток подскакивает до 4-5 ампер, а потом уже падает до 2

Поясни, во время запуска начального или запуска именно винды. По поводу измерений, в BIOS напруги верные, китайским мультиметрам
в таком ответственно деле я вообще-то не доверяю, меряю советским, стрелочным, ну это так, к слову. Тут видно, что прибор новый,
показания вроде верные, только меряется не там. Нужно на молексах мерять +12 и +5 в момент загрузки винды, вот если на них упадёт,
признаю, что ошибался. В характеристиках блока питания заявлена его работа от +8 вольт, потому при 10-11 он должен работать.
В первом системнике у меня Pico маленький, на 120 ватт, без проблем работал, а тут 200.
Что касаемо настроек BIOS, в данном случае нужно держать подключенным только один винт с Осью, никаких флешек в USB в этот момент.
Полностью отключить наблюдение и управление за температурой проца-матери, за оборотами вентиляторов так-же.
В предпочтениях хардов при загрузке оставить только винт с Осью. Можно вообще отключить винт, подключить DVD-CD привод и загрузится
с любого лайв СД, можно с виндой, можно с линём. Т.е. много чего ещё не попробовано.

Все устройства отключены (за исключением клавиатуры), попробую ещё с молексов снять показания, только уже завтра. Только не понимаю зачем использовать внешний оптический привод если, я почти уверен, его энергопотребление значительно больше, чем у 2.5" винчестера.
Ещё раз все спасибо.

Да элементарно ватсон...какое разрешение стоит в винде? У тебя моник тупо не поддерживает высокое разрешение и если не ошибаюсь выше 1024х768. Для проверки выкинь нафик лилик и подключи временно стационарный моник и убедись, что все работает.

Вот-же Liber, сгонял меня в машину всё-таки. Мерял стрелочным, ток при запуске 1.8 А и далее, не то, что при запуске восьмёрки, а уже тогда,
когда начал появлятся рабочий стол, плюс фубар с панелью грузились с автозагрузки, в этот момент ток увеличивался на пару сек до 2 А ну и затем колебался 1.7-1.8 А. Не может быть бросков тока в приборах, где нет электролитов большой ёмкости.
Тут или в BIOS неправильно накручено с автоматикой по вентиляторам-температуре, либо в БП с перемычками нужно разбиратся (по интеллектуальным я
не толкую ни гроша). Ну и третий вариант, восьмёрку что-то не устраивает вначале её загрузки, например устанавливалась Ось в AHCI , а потом или
запретили AHCI или в RAID поставили ( в BIOS это установки SATA-накопителей).ИМХО.
PS. awtoap, неужели он Ось дома, на фуллке мониторе ставил, вообще-то мысль твоя правильная. Смысла не вижу, сел в машину, флешку сунул, 20 мин и установлено и монитор
подхватится любой. Насколько помнится в восьмёрке так просто даже в безопасном режиме не загрузится, там своя метода...

Винду ставил естественно в машине с лилипутом, так что дело не в нём.

Мамка с пассивным охлаждением, не думаю что проблема с контроллерами температуры.

Передёргивал в двух режимах: постоянный БП и 5/45 (5 секунд на возврат ключа в предыдущее положение, 45 секунд на мягкое выключение) - одна и та же петрушенция.

Ничего касающееся настройки работы ЖД ни до, ни после установки винды не менял.

Ставил винду в машине со сторонним БП, с ним же запускал без проблем на данной конфигурации.

На другой материнки проверить м2 возможно?

м2 можно запитать в домашних условиях....12 вольт можно взять от обычного БП АТХ(если лень тащить аккумулятор домой)

Питалово вообще-то с аккума кинуть нужно, а не тонким проводком, на котором у тебя падение напряжения происходит.
BIOS ведь немножко обиходить нужно, почему там не поработал пару минут ? Посмотрел видео снова и имхо....
Fan Control - вентилятор мониторится, но его нет по факту, запрещаем. Последовательный и параллельный компорты отключить,
в писяйном слоте ничего не вставлено, отключаем, Hard Disk Drive Password, если не назначен, отключаем, Power On отключаем,
у тебя-же интеллектуальник командует, это у меня при подаче питания Ось сразу запускается. Wake on Lan и Wake on PS/2 конечно
отключаем тоже. В Boot Device Priority первым ставим ST 500 (поднимаем в табличке этой наверх), остальные запрещаем.
Ниже в 4 строчках Boot to запрещаем все, ещё ниже в Fast Boot (быстрая загрузка) разрешаем её.
В Boot, On Screen Options запрещаем вывод показа горячих клавиш, помня, что по F2 (если понадобится) в BIOS входим.

Сделал замеры всех выходов блока питания от включения до момента начала запуска Windows, вот что получилось (диапазон колебаний):
Molex:
Красный: 5.23-5.25
Жёлтый: 12.02-12.03
20pin:
Оранжевый: 3.42-3.43
Красный: 5.22-5.25
Жёлтый: 12.02-12.03
Фиолетовый: 5.25-5.27
Серый: 4.87-4.88 (во время перезапуска падает до 1.7)
Синий: -(11.84-11.85)

Wow! Класс! Спасибо за идею, замучился уже бегать к машине да ещё и двигатель в рабочем состоянии держать.

Ну теперь-то я в домашних условиях всё смогу испытать. Попробую сделать всё как вы говорите, но это реально может спасти отца русской демократии? Даже если такая конфигурация и заведётся, неужели всё рухнет при подключении внешнего диска, привода, сети, вайфай приёмника, Bluetooth, GPS приёмника? Я уже не говорю про звуковую карту, веб-камеру, датчики и прочее.

На счёт толщины проводов: от места соединения проводов (прикуриватель) до БП провода серьёзные, единственное что смущает это провода от места коммутации до самого прикуривателя не самые толстые, но вроде как заводские, поэтому думаю расчитаны на свои 15А.

ЧТО ты всё про прикуватель,забудь ты про него,подключаай как тебе говорят иначе не зачем людям голову морочить

Уважаемый, вы о чём, как мне говорят подключать? Была мысль у человека что возможно слишком тонкие провода использую - я от писал ситуацию. Писал, что уже достаточно поздно и пробовать с компьютерным БП в качестве источника питания для Mini ATX буду уже завтра. Спасибо за понимание.

Он прав совершенно, дико читать про подключение к прикуривателю не то, что компа, а и магнитолы даже.
Посмотрел второе видео, на 8 пине, серый, PW_OK если падает ниже 3 в. должна произойти перезагрузка (в норме около 5В.)
У тебя падает до менее 2в. потому естественно перезагружается. Происходит системный сброс, правда я не понял, кто подаёт
сигнал RESET, то-ли интеллект БП, то-ли Оси что-то не нравится. Странно ещё и то, что у меня в случае, если оборвать загрузку,
выходит надпись, типа загрузка неудачна, нажмите "y" для перезагрузки. Вот только недавно, когда ток мерял, пару раз было, ибо
один из щупов наспех на соплях цеплял.
Если дома от обычного блока питания мать нормально заводится и Ось грузится, то естественно трабл приносит этот интеллектуальный.
Как я выше писал, ранняя подача +3.3в. тут не при чём, ибо там даже пост толком не успевает пройти. У тебя-же доходит до экрана
загрузочного винды и как тоже выше писал, загрузка винды увеличивает ток совсем не значительно, на 0.2 А , это семечки. ИМХО.

Только что подключил через компьютерный БП - всё завелось, если подключить последовательно амперметр, то показывает от 1.5А до 2.2А, только не запускается (по крайней мере не удалось с 2 попыток, а без него нормально).
Вечером попробую напрямую проводами к клеммам аккумулятора (естественно через плавкий предохранитель) и отпишусь о результатах.
Спасибо за участие!

Ну ещё бы. Если сравнить потреблени Вашей DN2800MT и моей ASUS P8H67-I DELUXE с i5 на борту... А про ток я рассказываю, так как попался на том, что когда на столе всё запускал со стационарного БП, то имел постоянный перезагруз как у автора. Оказалось пороговый ток на БП стоял 5 А. Стоило мне его прибавить и всё норм запустилось. Сам был в шоке.

Уважаемый Liber, я сразу посмотрел, о какой матери идёт речь, потому и писал свои сообщения в таком духе именно в этой теме.
Что стоит у остальных, сколько потребляет, меня мало волнует, уж прости пож-та.
lufton, о том и шла речь, что нужно мерять обычным стрелочным, в котором шунт ничем не помешает работе железки, на которой меряем ток.
В этом китайском он наверняка электронный, потому и не запускалась. Для уверенности нужно мерять обычным прибором, что-бы уж наверняка знать.
Цэшки нынче дороги, можно поискать стрелочный миллиамперметр и самому шунт заделать (блин, при этом всё-равно нужен амперметр).
Да что там ток мерять, не будет броска при запуске винды, весь трабл из-за падения краткого на PW_OK, это однозначно приказ на перезапуск БП.
PS, не нравится мне дико, что в аватарке пользователи не указывают свой город. Возможно ты живёшь там, где есть люди, у которых в запасе или после
апгрейда болтается не один блок питания. Попросить попробовать, подъехать-встретится. У меня пара блоков разных, но это-ж Урал...

Да я даже не из России, Херсон (Украина), попробую найти стрелочный амперметр, никак домой не доберусь чтобы попробовать напрямую к батарее кинуть, может уже через пару часов буду.

Итак, в итоге оказалось что superpuper58 и vladj были правы: после подключения БП непосредственно к шине + и - мамка завелась аж бегом. Поддерживает флешки, клаву, мышку, блютуз и прочую периферию. Спасибо вам огромное!
Одна проблема: пытаюсь подключить выход звуковухи к AUX входу магнитолы (за неимением отдельного усилителя), при этом магнитола воспроизводит абсолютный бред. Подскажите можно ли что-то с этим сделать? "Полезного" звука вообще не слышно, один шум, как запись звука на ветру. Нужны какие-нибудь фильтры? Можно купить такие, которые потом можно будет использовать с отдельным усилителем?

Насчёт фильтров пока не заморачивайся, спаяй самопальный кабель, джеки по 15 р. везде есть,
кабель попробуй найти старый советский микрофонный или линейный. Надрезай оболочку и смотри,
нужен сплошной экран. У киповцев тоже на предприятиях бывают кабеля хорошо экранированные,
даже дома у меня из таких заделано. В машине тем-более. Поверх экрана можно кембрик натянуть
или так оставить.

Ну я использовал покупной дешёвый папа-папа 3.5 jack. Неужели такой шум и отсутствие "полезного" звука может быть вызвано дешевизной? Если подключить к данному проводу любой другой источник (пробовал на смартфоне), то магнитола замечательно воспроизводит звук. Сам провод 40 см. в длину.

Спасибо всем! Звук заработал, оказывается это я, идиот, в настройках системы не указал выход задней панели как основное устройство воспроизведения, после смены настроек звук пошёл. На заглушенном двигателе звук почти без шумов, терпимо, а вот если завести двигатель, то сразу появляется звук на частоте вращения двигателя: на холостых - более низкий, притопишь - высокий. Что посоветуете коллеги?

Если быстро то это, все остальное методом проб и ошибок.

Что угодно, но только не эту дрянь ставить, имхо.
По поводу покупных, сдуру взял за 300 р., попробовал, шумит, надрезал наружную оболочку, хрен-не экран,
сразу отправил в мусорное ведро.

разведи провода акустики от линейного на максимальное расстояние или поперёк.

Если не сложно поясните, провода аккустики - это провода от магнитолы к динамикам, а линейный - это межблочный 3.5-3.5 джек от магнитолы к carPC?

Пользуемся основным правилом вывода звука с компьютера, т.е. бегунки во всех микшерах (виндовом, карты встроенной) на максимуме.
Тем, кто выводит на голову это проще, ибо на ней громкость регулируем. Те, кто грамотно хочет выводить звук с компьютера не усил, ставят
снаружи потенциометр типа Альпс, механический или моторизованный и последний вариант, предполагающий регулировать звук на компе,
вот тут уже нужны очень хорошие кабеля, никаких, так называемых земляных петель и т.д.
По проводам акустики не парься, на них не бывает паразитных наводок в принципе, если кабель джек-джек с нормальным экраном, то им
хоть генератор обмотай, помех не будет (имхо). И сколько писать уже, проверка кабеля очень проста, воткни один конец в голову, на втором
замкни все три контакта намоткой медного, очищенного провода тонкого. Заводи авто, ручку магнитолы на полную громкость и послушай, что
принимает кабель. Правда перед этим можно проверить и сам вход линейный, воткнув в него джек например от старых телефонов, с коротко
отрезанным проводом у самого джека и провода в кучку смотать. В этом случае мы проверим, что наводится на входе магнитолы, а потом уже
проверяем, что наводится в кабеле (как выше написано). ИМХО.

Огромное человеческое спасибо, сейчас всё что вы сказали испробую.

именно так, просто попробуй это сделать, а потом всё остальное пробуй!

Сможешь кратко пояснить, что происходит, если на каком-то участке провода на акустику лежат параллельно шнурку с джеками ?
Что там у нас в проводах акустических может быть, если допустим уровень на магнитоле в ноль поставлен ? У него или наводки на входе
из-за некачественного шнура или электрические помехи, а вот это уже лечится разводкой питания правильной. Каким боком ты привязал
к помехам провода на колонки, убей-не пойму, уж прости...