Приора хэтчбек
 

Еще во времена владения «десяткой» загорелся идеей установки CarPC в автомобиль. После продажи «десятки» и покупки Приоры решил таки воплотить идею в жизнь. На данный момент практически все готово, осталось инсталлировать монитор, чем я и занимаюсь потихоньку.

Состав CarPC:
• ОС - Windows 7 x86
• материнская плата – ASRock B75M-ITX, mini-ITX
• процессор – Intel Pentium G640T Sandy Bridge, 2х2.4 ГГц, TDP 35 Вт
• кулер CPU – Glacial Tech Igloo i620 PWM(E)
• память – Kingston DDR3 4 ГБ (2 x 2ГБ)
• SSD под ОС – SmartBuy Ignition 64GB SATAIII
• HDD – Hitachi Travelstar Z7K500 SATAIII, 2.5", 500 ГБ, 7200 об/мин (сломался)
• блок питания – M2-ITX R.1J REV.2F
• кулер блока питания - Scythe Mini Kaze SY501012M
• клавиатура со встроенным тачпадом – Logitech Wireless Touch Keyboard K400r
• монитор – китайский сенсорный KSF700, 7", 16:9, 848х480
• корпус – китайский, что-то из серии Iwill S120
• GPS-приемник – китайский (потом был BU-353S4, теперь VK-172 на 10Гц)
• интернет для навигации/пробок – МТС «Коннект 4» 7.2 Мб/с
• навигация - Bluestacks + Яндекс.Навигатор
• arduino Nano Duo (Arduino Nano V.7)
• 3-х осевой акселерометр MMA7361
• ELM327 v1.5 USB (китайский)
• ELM327 v1.5 Bluetooth (китайский)
• USB-хаб D-Link DUB-H7, 7 портов USB2.0 (отказался из-за глюков)
• преобразователь DC-DC для питания USB-хаба – Prology RCD-350

В данный момент занят встраиванием монитора. Когда будет все готово – выложу остальные фотки и опишу свою эпопею с установкой монитора.

В следующем посте напишу про автозвук, т.к. он уже готов.

Системный блок:
На фото есть карта памяти CompactFlash с адаптером, я ее потом заменил на SSD, т.к. не совладал с установкой Windows на CF.
Заднюю рамку системника сделал другую с помощью лазерной резки.

Звук:
• усилитель – Hyundai H-SA904, ном. 4х90 Вт, макс. 750 Вт
• динамик сабвуфера – Pioneer TS-W310, ном. 300 Вт, макс. 1000 Вт, 95 дБ, Ø30 см
• передние динамики – Kenwood KFC-1352RG2, ном. 35 Вт, макс. 150 Вт, 84 дБ, Ø13 см
• конденсатор (ионистор) – Supra SCAP-10 1Ф.
• корпус сабвуфера – «стелс» с щелевым фазоинвертором 40 л
• провода питания – КГ-1х35, КГ-1х16
• межблочные провода – Klotz MC5000
• акустические провода – ПВС-2х4.0
• дистрибьюторы питания – У-734М

Звук у меня 2.1, т.е. два динамика в передних дверях плюс сабвуфер.

При установке передних динамиков столкнулся с тем, что динамики не влазят в посадочное отверстие в двери. Померял диаметры: отверстие в двери - 110 мм, динамики - 112 мм. Пришлось изготовить проставки из фанеры толщиной 10 мм. Проставки промазал несколько раз каким-то защитным грунтом.

Сначала была идея изготовить сабвуфер типа «Стелс» самостоятельно с помощью полиэфирной смолы. Но потом на радиорынке нашел готовый щелевой сабвуфер «Стелс» и купил его, решив не заморачиваться с изготовлением вручную. Объем сабвуфера – 40 л, изготовлен, со слов продавца, в Тольятти. По паспорту на динамик сабвуфера объем ящика с фазоинвертором должен быть 42.5 л. Думаю, разница в 2.5 л для моего слуха не существенна.

Плюс к усилителю протащил от АКБ по левому низу. Из подкапотного пространства в салон провод просунул через заглушку трубок гидрокорректора. От минуса АКБ кинул дополнительный провод в гофре на кузов параллельно заводскому проводу.

Акустические провода (на передние динамики и сабвуфер) – ПВС-2х4.0. К передним динамикам протащил в гофре по правому низу. Под задним сиденьем протащил их через какую-то пластмасску, предварительно выломав в ней пару ребер жесткости.

Межблочные провода – самодельные из Klotz MC5000. Оплетка подключена только со стороны системника. Протащил посередине машины.

В качестве дистрибьюторов питания использовал "орешки" У-734М. Провод КГ-1х35 в клеммы усилителя не влазит, поэтому сделал отводы из КГ-1х16.

Питание системника и провод Remote протащил справа по низу.

Для обжима наконечников использовал пресс-клещи ПГРс-70 производства КВТ.

Усилитель прикреплен к деревянной пластине (из фанеры 10 мм), оклеенной карпетом, которая крепится к задним сиденьям. Таким образом, убил двух зайцев - нет электрического контакта между корпусом усилителя и кузовом, и есть зазор примерно 1 см между дном усилителя и пластиной для вентиляции. Усилитель к пластине крепится болтами через пару гаек, чтобы обеспечить зазор. Пластина крепится к сиденью железными дюбелями. Задние сиденья расположены неравномерно - левая половина примерно на 1 см выдается вперед по отношению к правой половине. Чтобы выровнять пластину - под левые дюбели подложил несколько шайб.

Предохранитель закреплен на железной Г-образной металлической полосе толщиной примерно 2 мм. Размеры сторон - 50х150 мм. Полоса согнута не под прямым углом, а примерно под 15 гр. В пластине заранее насверлил дырочек под две различные колбы.

Т.к. системник пока не установлен - музыку слушаю с телефона, подключенного к усилителю через выход на наушники. Remote подключен через микропереключатель к плюсу.

Может быть, когда-нибудь придумаю какой-нибудь короб, чтобы закрыть провода, подходящие к усилителю и конденсатору. Разноцветной изолентой помечены плюс и минус питания.

Продолжение звука...

В следующем посте напишу небольшое "научно-техническое" исследование на тему влияния конденсатора (в цепи питания усилителя) на просадку бортового напряжения.

После установки звука решил исследовать влияние конденсатора большой емкости в цепи питания усилителя на просадку напряжения. Тем более, в сети много споров по этому поводу, а также есть страшилки про притухающие фары.

Напомню исходные данные:
• Динамик сабвуфера Pioneer TS-W310, ном. 300 Вт, макс. 1000 Вт, 95 дБ
• Динамики Kenwood KFC-1352RG2 (2 шт.), ном. 35 Вт, макс. 150 Вт, 85 дБ
• Усилитель Hyundai H-SA904, 4х90 Вт, макс. 750 Вт
• Конденсатор (ионистор) Supra SCAP-10 1Ф

Для исследования использовал цифровой USB-осциллограф. Частоту дискретизации установил 100 кГц. Длительность записи около 20 сек. Зажигание выключено, все потребители тоже выключены. Музыка воспроизводится с телефона, подключенного к усилителю через выход на наушники, т.к. CarPC на этот момент я еще не установил. Громкость накрутил побольше, чтобы полкооператива послушало.

Красный сигнал – напряжение на клеммах АКБ.
Синий – сигнал с датчика давления, расположенного в багажнике рядом с сабвуфером. Соответственно, когда сабвуфер «бумкает» – появляются импульсы на синем графике.

Рассмотрим общую панораму - Рис.1 и Рис.2.

Видим, что напряжение на АКБ при использовании конденсатора более сглаженное. Особенно хорошо это видно во время «бумканья», когда напряжение проседает. Больше никаких кардинальных различий нет. Напряжение проседает примерно одинаково. Максимальное напряжение снижается примерно с одинаковой скоростью в обоих случаях. Частота «бумканья» около 2 Гц.

Далее рассмотрим одиночный «бум» поподробнее - Рис.3 и Рис.4.

Здесь хорошо видны пульсации напряжения при отключенном конденсаторе. Также видно, что спад напряжения во время начала «бума» более пологий при наличии конденсатора. Восстанавливается напряжение примерно одинаково. Других существенных различий, опять-же, нет.

Замеряем напряжение - Табл.1.

Мерить буду нечто среднее, т.к. присутствуют шумы.

Напряжение на АКБ при подключенном конденсаторе в среднем на 0,01-0,03 В выше, чем при отсутствии конденсатора. Величина просадки напряжения меньше в среднем на 0,02 В. Разница очень мизерная во всех случаях.

Вывод.

По результатам проведенного "научного исследования" можно сделать вывод, что при заданных условиях наличие конденсатора практически не влияет на падение напряжения в автомобильной сети. Просадки напряжения в 0,13 В при отсутствии конденсатора, по-моему, недостаточно для притухания фар. Страшилки про притухающие фары возникают, скорее всего, либо при использовании плохих проводов питания (тонких, омедненных, китайских, и т.д.), либо при гораздо больших мощностях (бедные уши и мозг).

Хотя, возможно, при включенных потребителях (фары, кондиционер, гидроусилитель) просадка будет побольше. Может быть, когда-нибудь исследую влияние конденсатора, так сказать, в боевых условиях.

Ну и на десерт – осциллограммы тройного «бума» - Рис.5 и Рис.6.

Исходные материалы (осциллограммы): во вложении.
Открывать осциллограммы с помощью программы MtPro.

Хорошая статья!

А вот саб на стелс не похож....Как-то он все-таки больше наруже....

С этой статьёй знаком?
http://interlavka.narod.ru/stats02/supercapacitor.htm

CyberSubaru, да, саб немного торчит. Если бы я лепил сам закрытый короб объемом 35 л (по паспорту), то, думаю, он бы отлично вписался в нишу. Но поленился... Все равно это лучше, чем короб посередине багажника. Для размещения длинных предметов можно сложить заднее сиденье, длины проводов хватит, я все рассчитал.:smile2:

Rover, с этой статьей не знаком. Спасибо. Все равно гораздо интереснее пощупать все своими руками, чем посмотреть/почитать.

Много раз и многими была доказана бесполезность этих фарадных банок, но увы, пока народ сам не пощупает, не верит.
Зло:
1.Цена - бесполезно выкинутые 100$
2.Просто так АКБ не снять/поставить - заряд через лампочку (есть банки с мозгами, но ценник выше, бесполезность больше :) )
3.Разряд АКБ через ионистор - внутренние шунтирующие резисторы тому способствуют.
Польза:
1. Смотри кака приблуда у мну стоит!!! :big:
Больше не знаю:blush:

Сделай фронты компонентным и вынеси твитеры с дверей повыше.
Разницу сразу ощутишь.

Потому как при коаксиальных фронтах и/или твитерах в ногах пользы от саба не больше, чем от конденсатора :-)

Самое сложное оказалось вмонтировать монитор в машину. Монитор в накладку консоли приборов решил вставить не в стандартные отверстия, а повыше, убрав часы и переместив кнопки вниз. Но есть проблема – слева и справа от монитора расположены винты крепления накладки. Решил расположить монитор под наклоном и утопить внутрь накладки, чтобы можно было добраться до винтов.

С первого раза реализовать задуманное не получилось. Практически загубил одну накладку. Всего было три рабочих варианта, и 150 вариантов в голове.

1-й вариант.

Лепить рамку решил из массы для лепки Jovi, которая застывает на воздухе. Лобзиком выпилил кнопки и часть накладки. Лазерной резкой изготовил плоскую несущую пластину. Далее из металла изготовил прямоугольник, который вставил внутрь пластины и закрепил заклепками. Получилось все некрасиво. К тому же меня осенило, что ушки для крепления монитора можно изготовить целиком с пластиной.
Т.о. этот вариант – в помойку.
Фоток не будет, т.к. стыдно показывать получившееся…

2-й вариант.

Гидроабразивной резкой изготовил второй вариант несущей пластины. Ушки для крепления монитора загнул на тисках с широкими губками. Примерил пластину вместе с монитором в накладке – вроде нормально получается, но нужно немного подогнуть верхнюю часть пластины.
Из оцинковки сделал две опалубки сверху и снизу, чтобы лепнина не вывалилась.
Несущую пластину прикрепил к накладке тремя винтами вверху, одном внизу и двух с боков.
Начал лепить рамку. После лепки и сушки в течение суток лепнина усохла в размерах, появились трещины, а металл под лепкой заржавел из-за наличия влаги в лепнине. Сама лепка выглядела хрупкой, начал переживать, что все развалится на кочках. Но все-таки продолжил ваять рамку.
Зашкурил лепнину. Далее зашпатлевал сначала шпатлевкой Novol со стекловолокном, потом финишной шпатлевкой Fine 421.
Особенный геморрой был с изготовлением ровных внутренних поверхностей вокруг монитора. Выровнять шпателем не получалось. Придумал такую технологию. Выпилил прямоугольник из фанеры по размерам экрана монитора. Нанес слой шпатлевки на одну внутреннюю сторону несущей пластины. На фанеру положил кусок обычной бумаги А4, вырезанный по размерам фанерки. И, пока шпатлевка не застыла, сильно придавил этим «бутербродом». Лишняя шпатлевка выдавилась наружу, потом ее срезал. Подержал минуту, фанерку убрал, а бумага так и осталась на шпатлевке. Бумагу нужно отлеплять примерно минут через 15-20, т.к. если отлеплять через сутки – на шпатлевке останутся сильно прилипшие остатки бумаги. Таким же макаром изготовил и остальные внутренние стороны. Получились довольно ровные поверхности. Можно попробовать не обычную бумагу, а глянцевую, или специальную пропарафиненную/промасленную, в общем, чтобы меньше прилипала.
Потом все это дело зашкурил уже под покраску.
Нанес грунт – сразу проявились все косяки в виде трещинок, ямок и неровностей. На фотках есть темное пятно на грунте – это я вместо грунта схватил баллончик с краской.
После грунта задул металликом – все косяки еще больше проявились.
Ну и напоследок задул прозрачным лаком.

В процессе работы над вторым вариантом осенило, что внутренние поверхности вокруг монитора можно изготовить на 3D-принтере. Получится все ровно и точно. А оставшуюся часть зашпатлевать.

Начал устанавливать накладку в авто. Снял заводскую накладку, давай пихать свою. А она не лезет! В верхней части торпеды есть горизонтальные пластиковые ребра жесткости, которые упираются в верхнюю часть лепнины и ушки. Мат стоял на весь ГСК, т.к. я понял, чем это грозит. Хотя сам виноват – надо было сначала снять накладку и посмотреть, что там под ней твориться. Но где-то в глубине души теплилась надежда, что получиться исправить. Взялся за УШМ. Фортуной начал снимать лепнину с верхней части, снял уже до ЛКП – все равно не лезет, упирается в монитор. Еще и пришлось спилить два винта с боков. Захотелось взять молоток и расфигачить всю конструкцию к чертовой матери.

Т.о. и этот вариант – в помойку. Накладку, наверное, восстановить можно, аккуратно отколупав лепнину, шпатлевку, и открутив несущую пластину. Но для следующего варианта купил новую накладку.

To be continued…

всё конечно хорошо, но вот с практики будет не в руку!
раз переделывал всю панель, так надо было экран в 10-11" ляпать и поднимать на максимум(закрывать воздуховоды)!
что вы как маленькие, все как один, делают две ошибки сразу!
для чего такая экономия, чтобы от дороги отвлекаться, вы свою жизнь в копейки оцениваете?

Закрывать воздуховоды и/или ломать торпеду я не хочу, хотя там как раз идеальное место для монитора.

А чтоб меньше отвлекаться - будет пульт на руле.

Вышеописанные пластиковые ребра жесткости мешают установить монитор максимально высоко. Подпиливать ребра я не захотел, поэтому пришлось сместить монитор вниз примерно на 2 см по сравнению с первоначально задуманным положением.
Купил новую накладку. Кстати, предыдущая накладка, по ходу, была какая-то кооперативная, а новая выглядит гораздо качественней.
Лобзиком выпилил кнопки и часть накладки.
Выпилил отверстия для жгутов и разъемов кнопок в контейнере для мелочи. Также этот контейнер немного подпилил сверху, чтобы влез монитор.
Так как я не курю, и в машине никто не курит – в пепельнице решил установить USB-разъемы. Приобрел рамку под флоппи-дисковод с двумя разъемами USB3.0. В накладке внизу выпилил по центру паз для проводов.
Изготовил новую несущую пластину гидроабразивной резкой. В процессе примерки отпилил немного лишнего (на фото отметил желтым цветом). Согнул пластину в нужных местах тисками с широкими губками. Примерил вместе с монитором и накладкой в консоли – все замечательно входит и выходит. Чертеж пластины после первоначального варианта я корректировал, наверное, раз 20. Пластину прикрепил к накладке не винтом в нижней части (я его убрал, т.к. неудобно сверлить), а длинной тонкой шпилькой посередине между кнопками.
Внутренние поверхности (вкладку) решил изготовить на 3D-принтере. Нарисовал в КОМПАС модель. Нашел несколько контор, которые печатают, но цена дороговата – 30-40 рублей за 1 гр. (≈1 см3). Полазил по форумам – нашел два свежих объявления по 3D-печати у меня в городе. Написал обоим челам в личку. Подождал пару дней – тишина. Для первого чела кое-как на других форумах нашел Email, написал ему на почту. Он написал в ответ свой телефон. Позвонил. Оказалось, что чел уже наигрался, и предложил мне купить 3D-принтер. Но мне нужно изготовить несколько деталек и все. Сошлись на том, что напечатает за пиво. Этим же вечером скинул ему модели для печати. И тишина… Второй чел в ЛС также не ответил, отправил ему вопрос на Email – тишина. Я поражаюсь с таких людей!
Короче, решил сэкономить и сделать по старой технологии, только без пасты Jovi. Начал сразу шпатлевать Novol’ом со стекловолокном. Потом финишной шпатлевкой. На полпути финишная Fine 421 у меня закончилась. В автомагазине продали какую-то российскую шпатлевку. Это ужас какой-то! Отвердитель немного вытек из тюбика, сама шпатлевка вроде бы и размешивается с отвердителем, но застывает местами. Зашкурить такое невозможно, она скатывается! Пришлось аккуратно срезать. Купил опять Fine 421 – она нормально шпатлюется.
Для формирования внутренних ровных поверхностей использовал не бумагу, как в предыдущий раз, а прозрачный упаковочный пластик из-под больших наушников. Отлепляется он нормально. Но после высыхания шпатлевки я этот пластик немного зашкурил и приклеил Моментом обратно. Получился довольно ровный низ, прилегающий к монитору. Шпатлевкой так не получалось. Лишние выступающие части пластика срезал.
Далее опять шкурка, шпатлевка, шкурка…
В Леруа Мерлен купил баллончик металлика по цвету очень похожий на цвет заводской накладки. В гараже пшикнул на деревяшку – а цвет совсем не такой, как на колпачке! Тупо серебристый и ни разу не металлик. Чек уже был утерян, ругаться в Мерлен не пошел. Купил в автомагазине другой баллончик с краской цвета «Мокрый асфальт».
Задул накладку грунтом, потом краской, потом лаком. Без косячков не обошлось...
На одной из фоток снизу - оригинальная крышка ящика для мелочи, сверху - моя крышка пепельницы. Получилось темнее, ну и ладно.

Внутри слева и справа от монитора - отверстия в накладке под винты крепления. Теперь думаю - то ли тупо заклеить оракалом каким-нибудь, то ли изготовить заглушки (из дерева, плотного пенопласта или еще чего-нибудь).

Далее будет установка ПО, и установка всего хозяйства в автомобиль.

PS: И все же лучше было изготовить вкладку на 3D-принтере с 50% заполнением, чтобы дешевле вышло. Зря я пытался сэкономить.

Несколько дней бился над установкой хоть какой-нибудь Windows на CF (CompactFlash). Не вышло.
Что я только не перепробовал... Драйвера MassStorage интегрировал, драйвер cfadisk интегрировал, режим SATA менял, образы установленной ОС подсовывал, устанавливал на HDD, потом клонировал на CF...
WinXP не видит ни CF, ни HDD в обеих режимах (IDE и AHCI).
Win7 видит только HDD, и только в режиме IDE.
Acronis True Image видит и CF и HDD, но только в режиме AHCI.
Кое как вроде установил WindowsXP из образа, но при запуске начинается поиск/установка устройств и появляется мастер нового оборудования. А мышка и клава не работают. Вот ведь засада!
В общем, перерыв полинтернета, решил, что проблема в том, что CF видится ОС, как removable (съемная), а не fixed. Утилита ATCFWCHG.COM не помогла.

Надоело воевать, заказал SSD SmartBuy Ignition 64GB SATAIII . Стоит на 200 руб. дешевле моей CF. По данным тестирования nix.ru - этот SSD довольно скоростной в своей ценовой категории.

Надеюсь, крашеная панель - это черновик?

Больше склоняюсь к тому, чтобы оставить, как чистовик. Знаю, вижу, что немного коряво получилось, но уже устал с ней бороться.

Хотя и витает в голове идея добавить финишной шпатлевки в районе кнопок, а потом какой-нибудь жидкой шпатлевкой попробовать устранить все косяки. Компрессор есть.

Лехх09, там надо не шпаклекой проходить, а наждачкой....Уже не говоря о том, что лучше ее сделать заново, потому что отверстие под монитор чуток прокручено и ой как видно ((((

Я имел в виду добавить шпатлевку вокруг кнопок, чтобы выровнять высоту, так как там идет перепад высот примерно 0.5 мм, и это все портит.

А "прокручено" - это что означает?

Обычно если такое поставить........оно долго мозолит взгляд,а потом все равно лезешь переделывать.

Рамка под экран по часовой чуть чуть провернута. См внимательнее.

На таком пластике лучше наждачкой, чем шпаклевкой :-)

Уговорили. Затарился наждачкой всякой-разной и начал переделывать.

Пока нарастил слой шпатлевки вокруг кнопок, чтобы не было перепада высоты. Добавил ≈1 мм. В результате буртики, которые ближе к центру, ушли в пучину шпатлевки. Видимо, шпилькой я немного прогнул середину несущей пластины. Да и сами выпиленные крепления для кнопок надо было приподнять над несущей пластиной, а я их просто приклеил. Боковые буртики торчат чуть-чуть, срезать их что-ли...

Буртики срезал.

Выяснил, почему рамка провернута. Оказалось, что сам монитор немного провернут. А рамку я ровнял по монитору. Теперь надо будет вместо отверстий для крепления монитора сделать пазы, чтобы выровнять монитор. А потом и рамку переделать.

Для устранения мелких дефектов прикупил тюбик шпатлевки "1K Fine Filler P980".

Windows 7 без проблем установилась на SSD в режиме AHCI.

Оценка системы такая:

Переделал накладку. Старался наложить все небольшой шагренью. Вроде получше получилось, но без косячков опять не обошлось.

• Видны границы шпатлевки и пластмассы (снизу под кнопками, и слева).
• Небольшие потеки (на фото почти не видно).
• Правые кнопки расположены чуть-чуть выше левых, и чуть-чуть под наклоном.
• Проемы под кнопки не совсем ровные.

Переделывать не буду. Устал. И уже хочется с CarPC ездить.

PS: Сломался генератор. Перед поездкой к дилеру на всякий случай уничтожил улики - отсоединил и спрятал силовые провода под капотом, вытащил сабвуфер, поставил пассажирское сиденье, спрятал провода, идущие к системнику под пассажирским сиденьем, воткнул все причиндалы в заводскую накладку консоли. Якобы ничего не подключено... Поменяли генератор по гарантии. Вот теперь думаю - а не мог-ли генератор накрыться от перегруза по току? Освещение, электроусилитель, кондиционер, автозвук...

он держит 80 ампер при 6000 оборотах в минуту... если у тебя в пике часто выше 80 ампер, то вполне вероятно что не хватает силы тока...

посчитай...посмотри на предохранители на всех усилителях, сложи их и раздели на 3.25.. это примерная нагрузка на твой генератор при максимальной громкости... считай сам сколько кушает при какой громкости твои усилки...

кондиционер отнимает мощность у двигателя... его вычеркиваем

электроусилитель в пике кушает 30ампер...


и вывод таков - если слушать на холостых громкую музыку и вертеть рулем, то вполне возможно генератору придет конец от постоянных натуг...

тебе надо или ставить 105 ампервый генератор или аккуратней слушать музыку...

У меня генератор 115А. Предохранители на усилителе - 2 по 30А. Вентилятор, который дует воздух в салон при включенном кондиционере, тоже что-то кушает.
Скоро раздобуду токовые клещи APPA-32 - попробую замерять потребляемый ток.

А музыку я не громко слушаю. Кузов не выгибается. :smile2:

Пока езжу без музыки и все-таки начал в очередной раз переделывать накладку консоли. Правда, времени свободного что-то не хватает.

Накладку переделал. Установил все хозяйство в авто. Первый запуск прошел нормально. Правда, в процессе установки немного попортил накладку. Пока бегло протестировал, потом буду разбираться со всеми обнаруженными нюансами...

Прорези под винты (слева и справа от монитора) чуть-чуть меньше, чем надо - шайба на винте проходит только под наклоном. Главное, не уронить винт с шайбой. Без магнитной отвертки тут не обойтись, и то очень аккуратно надо действовать.

Пук при включении. Надо бы увеличить задержку Remote.
Присутствуют звуковые артефакты после загрузки Windows (на видео слышно в двух местах). Это притормаживает iCarDS.
Шумов от генератора и прочего вроде нет, но специально их не выискивал.
Надо будет отключить звуки загрузки/выключения Windows.
Еще нужно сделать нормализацию громкости звука, вроде в Windows 7 это есть, да и проги кое-какие существуют. А то накачал клипов, а у всех разная громкость.

Полосит монитор. Но он и дома полосил при подключении к домашнему компу. Возможно, что-то надо покрутить в настройках PowerStrip. Если прямо на монитор смотреть, то полоски не сильно видно, а под углом - видно хорошо. Для следующего варианта надо брать нормальный монитор.
На предмет бликов и засветки днем не тестировал. Пока проехался ночью.

В BIOS тоже прошью логотип LADA. Уже нашел, как это сделать. Но периодическое появление черного экрана во время загрузки все равно все портит. Было бы классно замутить какую-нибудь приблуду на Arduino, которая сразу при подаче питания выводит нужный логотип, а после загрузки Windows переключает монитор на системник.

Круглые фигуры в iCarDS - яйцеобразные, в PowerStrip разрешение стоит 848х480, в iCarDS стоит такое-же и выбрано 16:9.

iCarDS при выключении не запоминает воспроизводимый видеофайл. Аудио - запоминает, и автоматически воспроизводит при последующем запуске.

Нужен скрыватель указатель мыши при работе iCarDS.

Видео 1
Видео 2

PS: Белый провод на фотках - это провод питания DC-DC преобразователя для USB-хаба. В низу накладки - пара разъемов USB3.0. Цвет краски накладки - "626 мокрый асфальт" металлик.

Для питания USB-хаба собрал приблуду на DC-DC-преобразователе. Хаб приклеен на двухсторонний скотч и закреплен скобами. Приблуда вместе с USB-хабом отлично размещается над бардачком на винтах для крепления подушки безопасности. Пока не подключил, т.к. нужен угловой разъем питания, а не прямой, который упирается в закрытый бардачок.

Также собрал усилитель сигнала Remote, который одновременно является источником питания для DC-DC-преобразователя. Усилитель засунул внутрь корпуса системника.

Долго искал место для фотоприемника. В итоге приклеил на двухсторонний скотч под подлокотником. Провода просунул в прорезь для ручника.

Системник планирую установить под пассажирским сиденьем. Но места там мало, системник высокий и широкий, в итоге придется расположить его под наклоном. В этом случае есть небольшой зазор между макушкой корпуса и сиденьем. А плашмя системник не положишь, т.к. мешается ребро жесткости. Коробочку с Arduino приклеил к системнику на двухстороннем скотче.

С "пуком" при включении вижу три способа борьбы - USB-реле (дорого), реле, подключаемое к Arduino (дешевле), RC-цепочка (дешево, но нужно подбирать номиналы, да и температурная зависимость присутствует). Пока не определился. А, ну еще можно попробовать расковырять прошивку M2-ITX.

С яйцеобразностью разобрался.

Установил программу - автоскрыватель указателя мыши.

Солнечным утром, да еще и в солнцезащитных очках, на мониторе практически ничего не видно.

Звуковые артефакты возникают из-за iCarDS. Они бывают при запуске, при переключении песен, видео. iCarDS периодически притормаживает, и звук тоже.

Непонятки с управлением ИК-пультом. Кнопки на пульте нажимаю - iCarDS сигнализирует звуком о том, что кнопка нажата, но ничего не происходит. Еще было, что ехал по городу, а iCarDS пикает, как будто кнопки нажимаются, но тоже ничего не происходит. Может, помехи наводятся на фотоприемник или на провод (хотя он короткий, и в оплетке). А так вообще очень удобно с пульта управлять.

Для оповещения о звонке, SMS и т.д. установил на телефон программу Android Notifier, на комп - Android Notifier и Growl for windows. Связь через Bluetooth. При наступлении какого-либо события (звонок, SMS, MMS и т.д.) на мониторе всплывает оповещение Growl. По идее, еще должно звучать уведомление одновременно с приглушением остальных звуков, но что-то не звучит, буду разбираться.

)))))
Потому что монитор надо ставить на уровне глаз....Хотя бы пытаться....
Думаешь зря в машинах нормального класса навигаторы ставят повыше, практически в уровень с приборкой?
Если будешь ставить так - да, машину с гарантии снимут :-)

Ну я попытался, переместив кнопки на накладке вниз.)

Яркость экрана и яркость скина установил на 100% - днем стало лучше видно. :smile2:

Раздобыл токовые клещи APPA-32. Замерял ток, потребляемый усилителем и CarPC. При уровне громкости музыки чуть выше той, что я обычно слушаю, потребляемый ток - не более 15А в пике.

А выкрутив громкость гораздо больше (боялся, что порвутся передние динамики), намерил ток 46А в пике (мощность в районе 550 Вт). Еще есть запас 200 Вт для усилителя.
Напряжение проседает всего на 0,3В. Надеюсь, это означает хорошее питание.

Мерил на заглушенной машине, т.к. при заведенной очень много помех наводится.

Синий график - потребляемый ток.
Красный - напряжение на клеммах АКБ.
Зеленый - датчик давления возле переднего динамика (в багажник не дотянулся).

А вот какой чумовой спецэффект получился при фотографировании фотоаппаратом в интеллектуальном режиме Smart.:shok:

Немного изменил схему:
• Убрал ионистор.
• Добавил схему задержки сигнала Remote. Теперь пука в динамиках нет. Схему предварительно смоделировал в Протеусе, подбирая параметры резистора и конденсатора для получения нужной задержки.
• USB-кабель от системника к хабу с разрезанным плюсом заменил на целый, т.к. USB-устройства в хабе не работали. Хотя дома, когда проверял, вроде работали.

Для интернета (навигации и пробок) купил комплект МТС "Коннект-4". Программа "МТС Коннект Менеджер" автоматически подключает комп к интернету после загрузки, без лишних телодвижений. Модем приклеил на двухсторонний скотч к торпеде изнутри повыше. Рядом приклеил GPS-приемник. Над бардачком вообще места навалом, поначалу думал туда системник впихнуть...

Для навигации и пробок использую связку Bluestacks + Яндекс.Навигатор.

Настроил уведомления о звонках и SMS/MMS с телефона на CarPC - Уведомления с телефона на CarPC.

Приобрел две полезные штуковины.

1. Видеорегистратор DOD F980LS.

От первоначальных грандиозных планов видеорегистрации всего происходящего вокруг машины посредством CarPC отказался, решил приобрести самостоятельный девайс, что и было сделано через aliexpress. Видеорегистратор закрепил повыше, за зеркалом. Плохо, что USB-разъем питания снизу, немного свисает проводок и заглушка разъемов. Камера поворотная, от положения прямо ее можно повернуть на 90° влево/вправо. Купил SDHC-карту на 32 ГБ. Три минуты видеозаписи со звуком в разрешении 1920х1080 занимают примерно 267 МБ. Но запись звука через встроенный микрофон отвратительная, поэтому его отключил. При разрешении 1280х720 угол обзора становится больше, а три минуты видеозаписи занимают примерно 190 МБ. Изображение немного плывет при бумканьи сабвуфера, видимо, из-за вибрации по кузову, т.к. ШВИ нет.

2. Круиз-контроль.

Т.к. у меня ЭПГ, то круиз-контроль представляет собой одну небольшую коробочку. Для тросикового привода народ еще приделывает моторчики для управления дроссельной заслонкой. Вчера выпала возможность хорошенько протестировать, т.к. ездили на море за 180 км от города. Ощущения непривычные - машина сама едет.))) Правда, теряется обратная связь, и возникает ощущение недостаточного контроля над машиной, но это, видимо, с непривычки. Скорость держит отлично, стрелка спидометра не шелохнется. Что по прямой, что в горку, что под горку - скорость не меняется.

Описание работы:

Набираем нужную скорость, кнопкой активируем КК (круиз-контроль). Скорость фиксируется, что подтверждается бипом. Ногу с педали газа можно убрать. Если нужно кого-то обогнать - газуем, после обгона снимаем ногу с педали газа, скорость плавно упадет до зафиксированной. При нажатии тормоза КК отключается. При переключении передач КК не отключается. Но если сцепление выжато более 4 сек, то КК отключается. Дополнительными двумя кнопками можно увеличить или уменьшить зафиксированную скорость с шагом 2 км/ч.

Блок кнопок управления КК пока находится возле ручника, что немного неудобно. Попробую сделать управление активацией КК с ПДУ на руле, а Arduino будет подавать сигнал в КК.

КК брал у пользователя cuper_1971 из этой темы: Самодельный круиз-контроль

Привет. Я при установке винды тоже в первый раз залип с этим. При установке оборудования хр конфигурирует юсб порты и отрубает подключенные в них устройства. Я обошёл это легко - использовал пополамный разъём. Там буквально три окея нажать и юсб порты снова рабочие.
Ну это так, на всякий случай, вдруг пригодится.

Я без круиза за городом практически не езжу, совсем обленился. Есть один мега секрет - если круиз поставить на 80 и ехать в правом ряду, то за рулём начинаешь засыпать, потому что все едут от 90 и выше и обгонять на трассе практически никого не приходится. Тупо пилишь как зомби... Частенько так езжу :-)

Не, 80 км/ч маловато, я так тошнить не смогу.)))

Понимаю.
А мне вот надоело на трассе то тормозить, то ускоряться.

простите ,вы с м2атх ремоут подключали ?

К выходу Remote M2-ITX подключен так называемый "Усилитель Remote" на транзисторе и релюшке, который питает USB-хаб. А к выходу этого усилителя подключена схема задержки сигнала на аудио-усилитель. По последней схеме вроде все понятно должно быть.)

Но задержка на конденсаторе и резисторе нестабильна. Сейчас, с похолоданием, задержка увеличилась. Нужно либо USB-реле, либо к Arduino реле прикручивать.