“Что ту не так” понятно нет давления смесь бедная. А вот должно ли быть оно разным при одинаковых оборотах?

Ну вот мои опыты с ВВТ http://forums.drom.ru/toyota-corolla...post1086699487

так раньше такого не было на ХХ!точнее такой нагрузки на движку.всегда было 29-31 а щас до 50 и пока не погазуешь не встает на свои места

Нагрузка величина расчетная, поэтому следствие, а искать надо причину. А причина это топливо, воздух и обратная связь пока не поймем, почему нет ОС, на остальные параметры можно особо не смотреть.

Lecsa ну ты молодца!!! Уважаю таких людей, честное слово приятно с человеком общаться - взял и залез в запретное :big: Зачехлил твой отчет в закладки. Все правильно - ничего не возможного нет - кто-то же это дело собирает - почему бы не залезть самому - главное делать все с умом и с расстановкой. Молодец в общем!!!.
Муфту все-таки думаешь менять? ИМХО походит еще. Судя по фоткам перепуска масла из камеры не должно быть - в общем отпишись потом что да как. У меня кстати тоже такая мысля была насчет этого стопора - тут два варианта собственно - либо кака мешает либо стопор подклинивает.

Красиво и понятно, молодец!!!

Евгений, ёлы-палы!!! У тебя реально акум не вытягивает такую электрическую нагрузку. По идее твоя трабла должна объясняться примерно так...
1 Сначала про то что было раньше - раньше это когда акум был "свежий" - т.е. с емкостью близкой заявленной (в твоем случае 45 А/ч)
Вот немного теории - кислотные аккумуляторы нельзя разряжать более чем на 25% - в противном случае это приведет к снижению емкости или к "смерти".
2 Подключив комп в машину, а так же два усилка ты создаешь нагрузку (не знаю точно твоих параметров, но раз тебе по барабану что ты там навключал :big:- без обид) думаю ватт 300. Такая мощность помимо штатного электрооборудования создаёт нагрузку более 20 Ампер. Что это такое...
Если с такой нагрузкой акум проработает 1 час его остаточная емкость составит в лучшем случае 25 А/ч - а это практически смерть акуму - в лучшем случае он потеряет 25-30% от номинальной емкости из-за разрушения обмазки пластин (после его зарядки). Т.е остаточная его емкость составит уже не 45 а 30 А/ч.
3 Далее идем к тому как работает это все на заведенном двигателе. Генератор как известно помимо того, что создает напряжение в бортовой сети еще и восполняет потери штатного аккумулятора, подзаряжая его например после запуска двигателя или после единовременного включения мощных энерго потребителей- в твоем случае - это комп и усилки + еще у тебя стоит конденсатор, но о нем чуть позже... Так вот - на холостом ходу генератор не способен выдавать зарядный ток больше 5 Ампер,на максимальных оборотах генератор может, в зависимости от его мощности, выдавать до 100 Ампер. Вот именно поэтому после того как ты "погазуешь" какое-то время - нагрузка снижается. В данном случае что такое нагрузка...
На холостых оборотах при нагрузке в 20 А генератор явно не справляется и потребители сосут энергию из акума. Что бы компенсировать просадку напряжения ты установил конденсатор большой емкости - кондер какое-то время отдает энергию дабы компенсировать просадку, но потом доходит до такого состояния, что начинает то же сосать из бортовой сети что бы зарядиться - и вот тут возникает нагрузка которая отображается в программе. К этой нагрузке можно добавить еще и подсевший акум, который то же хочет взять свое, восполнить потерянное. В движении помимо этой нагрузки есть еще механическая нагрузка - это потери в трансмиссии, в двигателе, в сопротивлении качению и так далее... А это еще дополнительная нагрузка (потому как помнится в твоих кадрах работы такие показатели под 90-95% всего на 3000 об/мин) В данном случае в движении генератор то же не способен будет на 100% обеспечить потребление энергии твоей установкой - то есть практически постоянно (если ты конечно не ездишь с постоянной тапкой в пол и выключенным овердрайвом на высоких скоростях, т.е. с оборотами выше хотя бы 3000).
Как только ты останавливаешься двигатель переходит на холостой ход - ток на обмотках возбуждения генератора возрастает - что бы как можно быстрее компенсировать разряд акума - но поскольку генератор выдает слишком маленький ток - заряд происходит или слишком медленно или вообще не происходит (если ток расходуемый твоей установкой превышает ток который дает генератор на ХХ). Добавь к этому еще и разрядившийся конденсатор, который то же будет сосать из системы что бы быстрее зарядиться. Вот откуда растут ноги у нагрузки. Как только ты надавил на педаль газа - ток отдаваемый генератором возрастает в разы и идет зарядка и акума и конденсатора. Когда они примут свою порцию энергии - нагрузка на двигатель снизится так как снизится ток на обмотках возбуждения генератора. Надеюсь объяснил понятно:dntknw:
В твоем случае решение проблемы как я уже раньше писал - установка дополнительного аккумулятора и желательно генератора киловатта на 1,5 - как минимум. Аккум лучше поставить не меньше 75 А/ч - чем больше тем лучше - но в разумных пределах (с учетом того что генератор должен успеть дозарядить его за время поездки)
Объяснил как смог надеюсь понятно:dntknw:, если что не так кто-нибудь поправит:blush:
зы забыл самое главное написать - в процессе такого задрачивания "маленького" аккумулятора он постепенно подыхает и довольно быстро выходит из строя и основная нагрузка как следствие ложится на генератор и как следствие - повышенная нагрузка на двигатель - и как еще дальше следствие - повышенный расход топлива. О как :big::big::big:

Для lecsa: - Правильно! так их! (сервисменов и карявые мануалы... нельзя трОгать! нельзя трОгать...), у меня тоже такая политика: - Что другие собрали, всегда можно разобрать!
Маладец!!!
ЗЫ. а сколько машина уже у тебя? Какое масло (вязкость) заливаешь? А то кругом пишут, что VVT-i критична к качеству масла и вязкости не более *W 30.

СпасибА! :)
для klop-2 афта уже год, проблема была изначально, как то туповато ехала, а в последнее время пипец- тазы при 120 км/ч обьежали (стыдно).
Первая замена шелл 5/40 -резвее афта становилась, а потом по многочисленным рассказам что надо лить 5/30 - его и залил, тоже шелл, работала мягче но тупее набирала скорость ( с оборотами все в порядке)
У меня в мануале пользователя написано что можно лить любую вязкость, в зависимости от климата, но рекомендуют 5/30 типа экономит горючку (наверно в связи с евро-3-экология).
Миф про то что на другой вязкости (кроме /30) муфта ввт будет неправильно работать, ведь регулируется давление в системе НЕ вязкостью масла а перепускным клапаном в масляном насосе! Ну будет раньше перепускать!
Поэтому в мануале и допускается применение других вязкостей.

в том то все и дело я все отключил акум зарядил!никакого потребления!и все равно такая же история!сегодня еще что заметил по расходу ну на панели смотрел.ездил не так далеко но за 100км поехал вперед запустил панель с места топнул и средний расход показало ну примерно 18 потом останое время ехал ровно 130-140 км.ч средний расход получился примерно 15.поехал обратно ровно не газуя и при движении уже включил панель средний расход показало 9.5 далее проехал этоже расстояние с такой же скоростью и расход средний вышел около 9 л.!такая разница!похоже при старте расход большой а потом панель пересчитывает это значение долго!

то ewgen1 это http://www.autodata.ru/autodata.ru/toyota_d4.pdf видели?

Для lecsa: ...........У меня в мануале пользователя написано что можно лить любую вязкость, в зависимости от климата..........
_ - Что-то не увязочка какае-то... в мурзилке к своей бибике вот такой текст читаю... больше *W 30 не упомянается.

видел и что?я так понимаю что это режим обедненки?

Если у вас 1AZ-FSE то давление далеко не то.
Думаю, после перегазовки устанавливается то режим обедненной смеси, то обычный режим. Причем если я правильно помню ваши первые данные, то в режиме обедненной смеси потребление топлива меньше где-то на 160мл/час.

что значит давление далеко не то?что то не понимаю!мало давка?на новой машине читали такое же.оно должно быть не менее 12. а на ХХ 9.6 и при нагрузке 12.8 что не так то?

В обычном режиме кадр 130 - 9,6, в обедненном кадр 165 - 6,4 и только когда вы газуете кадр 80- 12,5, или я не прав?

Тока зачем ты читаешь страницы сайтов созданные этими "сервисменами"
и читаешь "кривые" мануалы о вязкосте масла?
....вот именно ДРУГИЕ собрали.
СЕРВИСМЕН (к коим я не отношусь) не имя НАРИЦАТЕЛЬНОЕ.
ИХ ЗНАНИЯ и ОПЫТ нужно уважать.

А причина возникновения данного дефекта определена?
С, Уважением.

klop-2.. Для породистых японок только (для внутреннего рынка) с NZ - W30, а для всего остального, к которому относится мАё афто (тайланд/индия) серия - ZZ от W30-50. Но предпочтительно W30. Буду дома покажу скрин страницы...
а вот навскидку http://corolla-e12.ru/texnicheskie-xarakteristiki/
boss55.. Наверно все таки разделение по качеству изготовления деталей присутствует, хоть и пишут что все авто качеством неотличаются, неважно где они собраны (маё на заводе тайланда). Такой эффект можно наблюдать когда неправильно подобраны пары трения, должно быть мягкий с твердым а тут если даже обычная пружинка (прикаенная) протерла в крышке дорожку....
Думаю что новая муфта тоже будет далека от идеала....

Есть конечно сервисмены и очень умные и пиндитно относятся к своей работе....
НО если гайцев определили как "вредителей" и практически все к ним так и относятся, потому что их прямая обязаность в корне невыполняется а служит только изьятие денег, то и к "сервисменам" уже самопроизвольно вырабатывается точно такой же рефлекс-"скосить капусты по легкому" Они работают методом подмены узлов за твои же деньги, короче в ромашку играют а ты за это платишь! Ну все поняли мою мысль:smile2:

Если причина не определена и части узла не менялись то "болезнь" будет
прогрессировать, дело только во времени.
И последнее, для себя я так не стал бы делать!

Для boss54: ...............Тока зачем ты читаешь страницы сайтов созданные этими "сервисменами"
и читаешь "кривые" мануалы о вязкосте масла?
....вот именно ДРУГИЕ собрали.
СЕРВИСМЕН (к коим я не отношусь) не имя НАРИЦАТЕЛЬНОЕ.
ИХ ЗНАНИЯ и ОПЫТ нужно уважать...........
- ПисАка из меня хреновый... лодно попробую как умею. Похоже у нас разные "точки зрения" на жизнь. Те "сервисмены" о которых я сказанУл, они в инете хорошего ничего не оставляют (если и заходят), так, в общих чертах, "вокруг да около". Кто-то писАл здесь или... (недавно совсем) - ...нас предупреждают, что если разбирали муфту VVT- i (не дай Бог её разберут), то необходима замена на новую с распредвалом!
Или по кондиционерам... компрессора - "не ремонтопригодны", только замена. А "практики" ремонтируют их потихоньку...
А видики и телевизоры, тоже все носят в ремонт в "Специализированные СЕРВИСНЫЕ центры"? ...
А программа JOBD ;-)) - её придумал "практик", а вот "сервисмены"...
В общем для меня "сервисмен" - человек, занимающий определённый статус в обществе, который "не прочь" "навариться" на проблемах нуждающегося в помощи, клиента.
Кривые "мануалы" для меня, это те в которых: зазоры клапанов!!! не верные (форумчанин на техническом форуме, спрашивал истинные цифры, он "нутром почуял не ладное") ... э-э-э...м-м-м... не всплывает в памяти, пока больше ничего...
Да, читаю мануалы, да возможно они кривые - Дайте не "кривые" почитать... и не буду задавать вопросы (так говорят, что VVT - i критично относится....).
Я никого, не хотел обидеть. Я за то, что "глаза боятся, а руки делают" и чужим опытом, конечно надо пользоваться, ну и не переоценивать себя ("что потопаеш - то и полопаеш").

boss54 ваша точка зрения здесь понятна, но согласитесь что подавляющее большинство "специалистов" во многих, при том достаточно серьезных автосервисах, мягко говоря слабокомпетентны :), и тенденция такова что тот кто чуток более наберется знаний и опыта, очень скоро становится нащальника, а гайки опять крутит олух, или вообще уходит из этого сервиса и открывает свой ;).

ЗЫ для всех: давайте прикроем дальнейший флуд насчет компетенции кого либо, и наконец-то займемся тем что в заголовки темы ;)

lecsa есть стойкое подозрение что на этой горе пружинке должна стоять скользящая чашечка :) ну по фото очень даж логично ;)

Да я тоже так думаю, но муфту до меня никто не открывал, а еслиб стояла чашка то был бы след ровный и только от нее, а тут еще и пружина свою борозду прогребла-видно на фото.
Надо еще один смельчак или обладатель муфты заранее приговоренной, чтоб все таки прояснить картину!:smile2:
Блин, как то сделано по конски, я имею ввиду сколжение штифта...
ща полазил и посмотрел фотки других фотографоф-нет так чашек, так же штифт и торчащая из него пружина!
а вот еще ....
То есть у тебя другой симптоматики кроме ошибки и возможно повышенного расхода - нет.
типа прыгающие обороты, зависшие обороты и т.д. ?
фоток как ее разбирать нет, картинок тоже. особенности сборки тебе уже сказали
снял клапанную крышку, выставил метки грм. открутил шейкы распредов, снял цепь, закрепил чтобы со звезды колена не слетела,достал распред вал, разобрал муфту снял ее, почистил, собираешь её и центруешь на распредвале, причем там есть внутри гидро фиксатор поэтому нужно собрать так чтоб можно было проверить легкость хода не доводя раньше времени до фиксирования. Стянул и немного покрутил градусов по 10, если прикусывания нет и ход легкий, то вводишь в момент фиксации. Фиксатор нужен для того чтоб при запуске и на х.ходе , когда давления масла маленькое, муфта надежно удерживалась в нужном положении от перемещения. ваще у муфты обычно забиватся сливное отверстие, тада масло с муфты не стекает, и обороты на хх держутся в районе 2000.
у тебя походу масло туда не поступает. каналио забиты, или все таки клапан глючит. мож глючит тока по горячему. поетому на холодную ты его снимаешь а с ним все оке каналы чистить запара на собраном двигане, сжатым воздухом с каким нить жоским карбклинером, и после чистки смена масла однозначна.
фсе вроде

Сегодня захотелось покататься с "панелью" (поехал к тестю на шашлык). Появился вопрос (не пинайте сильно, за темами по расходу топлива не следил... получился "пробел" в знаниях). На "панели", ниже "кнопки" Выход, справо от значка "ЧЕК" - это, что - показатель израсходованного топлива? (не похоже)...
Вот у меня высветилось: - средний расход - 7.5л/100км. (вполне устаивает). В пути был ~1час 30мин. - расстояние 90км. (заезжал на заправку (двигатель не глушил) + в деревнях 40~60км/ч.). Так вот, интересующее значение высвечивает 5,07...
Коэффициенты никакие не "крутил", только тайминги.

Не флудить, заметано:yes4:
но если я так бы относился к ремонту оборудования
Вы не пододшли бы к трапу самолета, я не говорю о полете в качестве пассажира.
Ник это не главное.

Ну договаривались же - не обижаться!
Беру свои слова обратно. ;-))
Больше не буду "обзываться", даже на Гаишников - буду говорить ГИБДД. ..
ЗЫ. Так всё таки, что это выводится на "панели" программы JOBD, рядом со значком "ЧЕК". Возрощался домой, теперь этот показатель стал 4,57 - (скорость пытался держать ~ 90км/ч. -обогнал всего одного грузовика :О), меня обогнала ОКА :о) - её водитель был щастлив :О), у меня на душе стало светло и легко :О), но когда с заднего сиденья мальчишка лет 10, показал мне язык, через заднее стекло... у меня чуть очки "солнечные", с носа не свалились - я так смеялся :О))))

:big:
(потом удалю)

Вот этот? Да, он чё то без подписи:blush:

Да, именно это!
- Всёж оно завязано с расходом... Но несколько занижает (наверно это - колличество израсходованного топлива).

По файлу 13050.ini (ECU.INI) смотрим какие PIDы выводятся на панель по файлу PIDS.ini расшифровываем их, смотрим что из них можно вычислить и сравниваем с тем, что на экране
01 01 - Индикатор Check Engine
01 04 - Расчетная нагрузка на двигатель
01 05 - Температура охлаждающей жидкости
01 0C - Обороты двигателя
01 0D - Скорость автомобиля
01 B4 - Температура жидкости АКПП
01 E4 - Длительность импульса открытия форсунки
01 F8 - Текущая передача АКПП
01 F9 - Положение селектора АКПП
Думаю надо подкорректировать в настройках производительность форсунки.

.........Думаю надо подкорректировать в настройках производительность форсунки.......
- Думал над этим... Поднимутся все остольные параметры тоже... одно подытожим, другое выбьется...
Ну даладно... проехали (хотя удобный праметр).

А почему? В конечном итоге это константа и чем точнее вы ее определите, тем точнее будут все остальные параметры, зависящие от нее.

так это сколько израсходовалось бензы!вроде так?

...........В конечном итоге это константа и чем точнее вы ее определите, тем точнее будут все остальные параметры, зависящие от нее......
Нда... скорей всего, так оно и есть. Valentin8080 - "касяков" не любит (наврятли в формуле ошибка закралась).
*** удалил часть текста ***

Нет это какой-то секретный параметр, который Валентин втихаря вкорячил и теперь ждет когда же кто-нибудь наконец-то врубится:big:.
А я почему-то думал, что он показывает количество опросов по таблице параметров реального времени:dntknw: (только не понял зачем запятая), когда первый раз усек его хотел задать вопрос, да все как-то забывал:unsure2:

Мужики посмотрите графики.
Хотелось бы услышать ваше мнение.
Присутствует небольшая, еле ощутимая вибрация (вернее - пятернение:tease:) на холостых.
Движок - 3,4 л., 6 цилиндров.
Как понять - форсунки или свечи?
Если нужны другие графики, то скажите какие.

p/s
Подскажите ссылку, где можно почитать по диагностике и графикам.

заметил детонацию!!!при скорости 80-90 где искать какие параметры считать?движка 1AZ-FSE.какой коэффициент форсунки выставить на этой движке скажет кто нибудь?менял его в больших пределах а расход на ХХ не особо меняется!