M2-ATX СВОИМИ РУКАМИ или Ваш I1-ATX
 

M2-ATX СВОИМИ РУКАМИ или Ваш I1-ATX

ЭТО ПРОБНАЯ ВЕРСИЯ - ЧИТАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЙ ПОСТ (со временем подредактирую)

Ну может M2-ATX громко сказано, но хотелось бы сделать нечто похожее.
Есть у этой конструкции свои плюсы и минусы. (плюс - высокий кпд, и небольшие размеры, и еще отсутствие всяких радиаторов и вентиляторов! минус - защита от пробоя ключей, никакая - в случае чего сгорит всё :shok: так что делать надо с запасом )
Но не смотря на минус , думаю что плюсов больше!!!
Можно конечно не мучаться и не изобретать велосипед и купить готовый бп, но думаю что на сайте собрались не только юзеры - но и те кому интересно попаять (немного при этом еще и сэкономив!!!)
Поэтому главная идея этого проекта - самая низкая стоимость при достаточной надежности конструкции.

Пару слов о своем прототипе над которым я издеваюсь:
точнее обо всех моих ошибках - чтоб было от чего оттолкнуться.
Фото первой неудачной конструкции (тут я хотел сильно сэкономить и поплатился) как? сейчас расскажу:
сначала фото - см вложения неудачная плата

главной трудностью этого бп считаю узел +12V. 12вольт должны быть стабильны при входном напряжении от 7 до 20 вольт хотя бы. многие разработчики ставят в этот узел LTC3780 - что наверное лучший выбор - но получается дороговато (с транзюками цена в разных регионах доходит до 500 руб и выше плюс она не везде имеется - хочется собрать из чего попроще) Хотел я сделать PUSH_PULL на 494Й + 2IRFZ44 , но тут мы возвращаемся к трансформаторам и радиаторам - что не очень гуд. Потом подумал может хватит половинки пуш-пула т.н. flywell (с трансформатором легко до кучи получается и минус 12V), но не смог подобрать частоту генератора и тип сердечника транса - такие чтоб можно было обойтись без радиатора, и транс поменьше поставить:sad2:
Наткнулся на днях на одну схемку (см. вложение BUCK_BOOST) Это так понимаю фантазия инженеров - но может это идея сделать на какой нибудь обычной микросхеме BUCK-BOOST - ВАШИ МЫСЛИ ГОСПОДА...

Потом сэкономил: сделал +5 и +3.3 на одной микрухе IRU3048 , забыв что +5 и +3.3 надо коммутировать отдельно, причем +5 является еще и +5V SB, то есть 3.3V надо выключать в стендбае что на одной микрухе никак, пытался разные варианты сделать но получаются проблемы со стартом , либо срабатывает защита. Короче бред. Надо как все ставить две iru3037 (ну или что то подобное более доступное - ) ВАШИ МЫСЛИ...

С power_good решил не церемониться и поставил tps3510, хотя можно впихнуть и в процессор попробовать. или что попроще поставить???

Схема в пикаде вложение POWERPC1, есть кривизна - просьба не пинать.(будет редактироваться в процессе)

В общем вот. У кого какие мысли по поводу всего вышесказанного???!!!

Новый проект I1-ATX (I1 от имени жены Ирины и ничего более. 1 - первая версия - возможно будет вторая, более доступная )

Пересмотрев все свои ошибки, решил сделать абсолютно противоположный предшествующему БП. Конечно это не M4-ATX , но я думаю он удовлетворит многим требованиям. Как по мощности так и по функциональным возможностям. Изначально планировалась максимально простая и экономичная конструкция, но получилось то что получилось. Тем не менее я постарался сделать максимально повторимую конструкцию. Часть элементов использована с материнских плат, часть заказана через интернет. Полная себестоимость вышла около 1000руб. И я думаю человек который дружит с паяльником сможет это повторить. Вопрос про конструктор сделай сам - наверно пока рановат - конструкция немного сыровата. Названия этому БП пока не дал - называю его для себя пока IRA2010, в честь своей супруги Иры - которая терпит мое творчество!

Краткий обзор конструкции

Максимальная (пиковая) нагрузка 200 Вт.
Номинальная нагрузка (длительная) около 130 Вт
Защита от перегрузок
Защита от пробоя ключей
Защита от переполюсовки
Интеллектуальный контроль напряжений
Интеллектуальный контроль вкл/выкл
Выход задержки включения усилителя
Самодиагностика неисправностей
Размер 165х63х25

Обзор аппаратной части

Основная часть наверно все таки мозг PIC16F818, на которую возложен весь контроль за устройством - которая еще одновременно выполняет функцию супервизора TPS3510.
12-ти вольтовая часть все таки сделана на легендарной LTC3780
Ничего более совершенного и недорогого из преобразователей, способных выдавать 12В , при входном напряжении 5-30в, и выдать при этом до 8А - я не нашел!
А вот для 3 и 5в от микросхем серии IRU, я решил отказаться - из за низкого температурного диапазона (от 0 град), и довольно сложного схематического решения. Я использовал в этом узле LM3150. Она имеет широкий диапазон входных напряжений 6-42в, температурный диапазон -40+125град. выходной ток до 12А , защита по току и температуре. Плюс имеет минимальный "обвес". А так же использует отличительную особенность - она имеет архитектуру COT (Constant On-Time). Благодаря этому не нужна фазосдвигающая цепочка, и напряжение на выходе имеет меньшие пульсации и более приближено к синусоиде (если так можно выразиться)
-12в. Собрано на распространенной MC33063

В блоке применяются так называемые полимерные электролиты (с твердым диэлектриком) они выдерживают большие перегрузки по току в широком диапазоне температур, и имеют небольшие габариты. Такие конденсаторы считаются "долгоиграющими" т.к. не текут.

Схема прилагается. Прошивка на небольшой доработке. На следующей неделе будет обкатка. На столе все работает отлично. Блок не греется.

Осталось обсудить с вами детали по алгоритму работы, услышать ваши пожелания. Я решил сильно не заморачиваться пока поэтому поводу. Короче пока алгоритм такой:
Включаем зажигание (АСС), идет задержка 5сек (для возможного запуска двигателя, чтоб не было лишней нагрузки на БП при прокрутке стартером) На мамке в биосе ставим включать при подаче напряжения.
Контролируем напряжение аккума - 10 - 16в считается достаточным для запуска (при этом если через 5 минут напряжение не придет в норму 11.6 - 16в - будет отключение компа - через кнопку т.е. как положено)
Комп включается (если нет - через минуту выдается код неисправности 0 - проблема с матерью)
При просадке напряжения ниже 11.5в(в теч. 5минут) комп также выключается.

Через 5 сек после выключения АСС начинается выключение. Перемычкой разрешаем ждущий режим (для быстрого старта). Ждущий режим стоит сутки по таймеру (что вполне достаточно для ежедневного использования авто) Например пришли с работы в 19-00, до 19-00 следующего дня комп находится в ждущем режиме , и стартует за 5 сек примерно. Сутки БП следит за аккумулятором - при достижении минимального порога 11.5в - происходит обесточивание системы.

В случае возникновения нештатной ситуации - происходит экстренное выключение электронного предохранителя (ключ на транзисторе).
Проверка напряжений ведется каждые 75мкс

Описание самодиагностики :

Самодиагностика блока состоит из 8 бит. Каждый отвечает за свое напряжение.

Короткий импульс - напряжение в норме. Длинный - нет.

Если все ок - светодиод просто горит.

1 - 3.3в меньше нормы
2 - 3.3в больше нормы
3 - 5в меньше нормы
4 - 5в больше нормы
5 - 12в меньше нормы
6 - 12в больше нормы
7 - 5вSB меньше нормы
8 - 5вSB больше нормы


На рисунке пример 12в меньше нормы
Вложение 17749


ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Вопросы? Предложения? Если кому интересно - можно обсудить!
Вложение 14757
Вложение 14758
Вложение 14759

ЗДЕСЬ БУДУ ВЫКЛАДЫВАТЬ ПОСЛЕДНИЕ ФАЙЛЫ! Смотри вложения.

Думаю элементы необходимо расположить с одной стороны, уменьшить габариты в ширину хотябы до 45-50 мм, в длинну до 200 мм, тогда конструкцию можно без проблем установить в корпус для PcCar, и по возможности использовать элементы меньшие по высоте.
Навесные чип резисторы и транзисторы, можно в принципе оставить с другой стороны (высотой до 4 мм).

Зачетно!. Как с испытаниями?
Мне очень интерено, готов повтортить, т.к. сам "мучаюсь" проектом с раздельными каналами, и времени на придумываение нет совсем ;). А спаять это всегда пожалуйста...
Как там отводом тепла, хватает полигонов? Я просто задымывал то220 корпса например вниз подложкой и на пластинку для тпелоотвода... Надо поставить пикад...А то мы както в основном с лайотуом.
Прошивка будет доступной? Описанных функций мнебы хватило за глаза ;)
ЗЫ, ну в принципе с отводом тепла не должнобыть проблем, на мамках, видяхах ипр. шим конверторы распаяны на полигоны и все пучком.
Становлюсь в очередь за прошивкой ;))))

Насчет расположить с одной стороны - возможность есть, НО теряется повторяемость в домашних условиях. Т.к. обратная сторона используется как общая шина. Если эта конструкция хорошо зарекомендует себя, то уж будем разговаривать с админами о мелкой серии. Буду заказывать трехслойные платы.
размер 165х65 потому что у меня мамка 170х170 , а вообще хочу мамку 120х120. 200х45 не интересно - да и сломать можно. Я думаю в серийном образце можно попробовать сделать 140х45, т.к. пустого места на плате еще много.

По теплу вроде все ок - хотя на полную еще не грузил. Плюсовая шина у меня как теплоотвод.

Да! прошивку конечно скоро выложу.

Весь проект сделан собственноручно в пикаде (вместе с тещей - она главный инженер на работе:smile1:) Файлы скоро выложу. Надо чуть скорректировать после предварительных испытаний!

Технология изготовления дома платы с зазорами 0.05 - у меня почти идеально отработана. Для этого надо Нетак много. Скоро всё отпишу!

Оки, пленочным фоторезистом я проводники, зазоры 0,1-0,15 вытягиваю, а 0,5 между ног, хм, надо фотошабон пробывать такой делать.

красиво))

Ну 0.05 может я загнул, но 0.1 получается вроде:rolleyes2:

Albert, тут подумалось. места на топлаере у вас предостаточно, можно и маленький трансик вкрячить и сделать с tl494 в корпусе smd, +12в хоть на 20а линию, и от неё запитать уже остальные...Ну или только на +12, вообще мелкий трансик будет. 494дешовая, и доступная, вот и подумалось.

serg_wolf
у трансформаторной схемы КПД, ниже чем у прямого преобразования :( + с трансом высота монтажа увеличится, имхо.
Зы а так данный бп тянет со временем на очень тонкий блок с очень высоким кпд. (вполне реально за 90% перевалить)= минимум нагрева.

Можно конечно еще один такой вариант замутить, но я сознательно бегу от качельного варианта на TL494 - не надежная это вещь, низкий кпд - вследствие чего неизбежно понадобятся радиаторы. Я только от этого избавился, и возвращаться в прошлое не очень хочется. LTC3780 - никто еще не обогнал. Потратив на нее 250 руб. я ни чуть не пожалел. Заказывал в www.elbase.ru Сроки и цены там нормальные.


Сегодня вечером скину плату и исходники. А там поколдуем.

Albert, я для умзч ПНы делал. Без ос под 90% КПД, при мощьностях 100ватт даже радиаторы для то220 не юзал. Насчет Габаритов, да... Сам хочу "малипуську" :) Но с запасом мощьности. :)

поздравляю автора за отличный труд и его результат. Тоже с удовольствием повторил бы изделие и поучаствовал в тестировании.

А почему у трансформаторнной схемы кпд должен быть низкий , обоснуй
(по определению кпд транса при правильном расчете не ниже 0.98%) кроме того есть микрухи sg3525 очень даже правильные и корпус smd

БАЛУ кпд транса 98 в ИДЕАЛЕ, + потери на транзисторах + на диодах + отклонения от идеальных расчетов транса вот и получаем 70...80% :(.

ЗЫ схемы прямого преобразования step-down сразу за 90% при не совсем идеальных расчетах элементов, добавляем синхронный режим вместо диода шотки ещ +2% легко., далее все подправить... 95% реально вполне. :).

Спасибо за поддержку! Что скрывать есть у трансовых схем недостатки, есть наверно и преимущества - но это не наш случай. Хотя если кто сваяет что интересное, (компактное без радиаторов) с удовольствием рассмотрим!
Для подтверждения своей идеи привожу кпд LTC3780. Мы видим, что в диапазоне 10-15в , КПД почти 98% !!!!!!!!! лучше не бывает по моему!

Ладно! Спор это хорошо! В споре рождается истина!

Выкладываю пока то что имею. Чтоб было что обсудить.

Попутно расскажу как что делал.

Для начала вкратце опишу конструкцию. (Сразу извиняюсь за немного кривую схему - т.к. часть элементов создавалась мной в спешке. Принцип наверно ясен, a со временем дорисуем). Еще одно примечание - постепенно в схему и плату вносятся незначительные изменения. Постараюсь не забывать об этом сообщать, и корректировать.



Итак схема.

Многие спросят - а где предохранитель, а он около аккумулятора - где ему и место, пусть защищает не только БП, но и провод который к нему идет. У меня он на 10А - мне много не надо. Думаю больше 15А ставить не надо (это 14В*15А=210вт)

На входе стоит диод шотки в обратном направлении - это защита от переполюсовки. Диод выдерживает 15А в прямом направлении, что достаточно для сгорания предохранителя. Напряжение при этом на нем не превысит -0.5в , что не приведет к повреждению блока.

Далее идет фильтр L1,C4,C6,C7,C9,C10 от импульсных помех. Затем транзистор VT2 (p-канал), который выполняет роль защиты компа от пробоя транзисторов плюсового плеча преобразователей. Если бы его не было, то на мамку повалило бы не 3.3 и 5в а 12-14в!!! О последствиях думаю говорить не надо. На нем конечно теряется часть энергии (при 20 милиОм канале и токе 10а, теряем мизер - 200мВ), но пользы от него думаю гораздо больше.

Пика питается от кренки. ток потребления пики и кренки в дежурном режиме не превышает 1-2 мА.

В микроконтроллере используются 5 каналов АЦП. Следим за напряжениями: АКБ, +3.3в +5в +12в и +5в стендбай. (Алгоритм будет описан отдельно).

На вывод 9 приходит напряжение АСС - управление включением компа (тут можно включить фантазию. предлагаю на этот провод поставить переключатель на три положения - 1. +12всегда включено 2. чисто АСС 3. на массу - отключить независимо от ключа зажигания. Это расширит гибкость включения выключения, но это на любителя! )

Выводы 6,7 управляют преобразователями 3, 5 , 12в. Логическая 1 (5в) - включает преобразователь. 5вSB и 5в имеют общий преобразователь на D2 LM3151 (вообще он на 3.3 в ,и имеет внутренний делитель, но я изменил стандартное включение и добавил резисторы R27,R29. теперь он на 5в. Изначально тут должна быть LM3150 - она на 5в, и лишний обвес можно убрать. просто 3150 не оказалось в нужный момент на базе. Кстати 3150 немного поинтересней - регулируемый ток защиты и частота преобразования до 750кГц, что позволит уменьшить габариты дросселей)

5в включается через VT10 одновременно с +12в.
LM3151 имеет внутреннюю защиту от кз - когда напряжение на нижнем ключе достигнет 200мВ - сработает защита (если допустим канал транзистора 20милиОм ток 10а - защита сработает, я применяю транзисторы 5милиОм - защита тут вряд ли сработает - нужна 40А нагрузка. Я тут надеюсь на пику - она тоже следит за кз. Хотя можно поставить в сток транзисторов VT5V,T7 резюки по 10милиОм, но это все под вопросом - наверно это лишнее)

Вывод 10 пики включает усилитель с задержкой , что бы не было "ПУК" (если кому нужно)

Вывод 11 - это выход на многофункциональный светодиод. Горит ессссно при включенном компе, и в дежурном режиме. Мигает с частотой 1 сек. при попытке включить комп при высаженном акуме. Мигает с частотой 0.2 сек. при попытке включить комп когда напруга больше 16в. При неисправностях БП - выдает код неисправности(опишу позже) Думаю вывести светодиод в салон на панель.

Выводы 15,16 - это перемычки для выбора режима работы. Выв 16 разрешает использование бп в дежурном режиме (для быстрого просыпания) . Выв 15 пока свободен для фантазии.

LTC3780 имеет типовое включение. (примечание конденсатор С35 заменен на 0.01 для более быстрого старта, это достигнуто экспериментально, вообще минимум 6800пФ)

Стабилизатор на -5в можно не припаивать кому не нужно, т.к. многие мамки и без него обходятся.


Это коротко о схеме. Думаю по ходу пьесы будут вопросы - разберем подробнее.
Завтра расскажу о плате, и о технологии её изготовления.

ОК, спасибо.

Albert ,Молоток! Ты герой -) на превес со своим набором микрух. Я бы тоже замутил Но блин ....пробежался я по магазинам...и почему то БП Серёги Лебедева мне больше понравился-) Он почему то красивей-) Догадайся почему?
Я готов буду намотать 3 танса на кольце по смехотворной цене и поставить радиатор чем LTC3780 и себестоимость его наверное в разы меньше будет "это на счет сэкономить" И дело даже не в цене Их просто нет! Ну не валяются пока у нас эти микрухи как мусор в каждом угле. И тем не менее продолжай-)
Буду и интересом следить за развитием. И потихоньку вынашивать свой БП-) Пусть у него будет КПД 80% считаю приемлемой эту цифру и масса радиатора не повлияет на подвеску моего авто -)

Да и ещё! Если твой БП направить в коммерческую сторону..
Какова его будет стоимость? Те же 3000-5000тр!? Дурдом! Что считаю совершенно не приемлемым! Ну не может бп стоить дороже материнки. Пропорциональность цен должна быт такой же как и в обычных ПК. Прибл 1000-1500 маХ!!БП аналогичных как М2.

avgefke в нсе тоже на каждом углу таким не бврыжат, даже иногда смд резюк нужного размера не найти. Но тут у Альберта, 1. болшинство мелочи спаивается с материнок, видях, и пр. 2. Недостающее заказывается чсерз инет магаз, как бы между делом. 3. Ну исам БП, не совсем для начинающих, как минимум с фоторесистом руку набить надо, + пайка смд. И главное, Такой бп как SL из-за групового стабилизирования напруг очень шумный. Токи через дроссель при работе глянуть, и ужаснутся. Вообще мое имху дросель груповухи много сьедает в кпд класической схемы...
LTC3780 как уже выше предлагал меняется на пушпульчик какойнить компактный. 5-10 ампер это вообще щалости. и также радиатор не нужет савсем.

Если такой БП заказать у китайцев (а можно и не заказывать поди есть аналоги) врЯдли дороже 30 баксов выйдет :)

Честно говоря я от таких цен сам не в восторге, хотел сделать чтоб попроще - но не получается в таком варианте. Если ставить транс на 12в, то уж тогда нафиг степ-даун преобразователи - можно все на трансах сделать.

Но у меня к ним (трансам) личная неприязнь. Года 2 ездил с блоком Лебедева (надо отдать должное, работал отлично. И надо Сереге памятник поставить при жизни, за его работы.). Но потом его как подменили. Стало вылетать одно плечо, затем с запуском уже проблемы начались. Мож я че не так делал, но после 4-го ремонта я психанул. Проще было еще один Серегин блк спаять. И мог бы купить этот M2-ATX. Но мы простых путей не ищем....

Короче что сделал то сделал. Пусть разные блоки независимо развиваются. Кому что нравится!

А по поводу микросхем, предлагаю зайти на сайт www.elbase.ru Сам там все заказывал, Т.к. у нас в Нижнем Новгороде с детальками Ж.ПА . Доставка по России через "почта россии" 130 руб :acute:. Через 2-3 недели детали у тебя.

Если дело дойдет до серии, то как подспорье можно попробовать комплектовать наборы для самостоятельной сборки. Все по себестоимости (если админы против не будут), в 1500 наверно все уложится, а мож и меньше, но до этого еще дожить надо!

Пока этот проект для тех, кто хочет попаять и посверлить!

Что ж. Попробую рассказать как я делал плату.

Что понадобится:

1. двусторонний стеклотекстолит (если кому повезет может найдет уже покрытый фоторезистом)

2. Фоторезист. Кому какой нравится - позитив ,негатив - шаблон можно инвертировать. Главное чтоб был свежий (желательно не старее 3х месяцев) Я заказывал в Чип-Дипе, говорят он там не очень, но вроде получилось.

3. Пленка прозрачная для принтера А4. Они разные бывают - для струйника, и для лазерника. Осторожно не перепутайте!!!

4. Ну естественно сам принтер.

5. Повезло тому у кого есть ламинатор. Он нужен для равномерного накатывания фоторезиста. Ну а если нет(как у меня), сгодится и утюг (ставим примерно на лен. жел не выше 150 град)

6. УФ лампа (не пугайтесь), очень подходит энергосберегающая лампа черного цвета. У меня Camelion LH26-3U 26W.

7. Проявитель фоторезиста. (опять страшное слово:no:) Очень рекомендую обычный силикатный канцелярский клей. 7мл на 1литр воды (отмерить удобно шприцом). Проявляет мягко - трудно передержать!

8. Ванночка для проявки и травления

9. Мягкая кисточка для контроля проявки.

10. обычное стекло подходящих размеров. Желательно 2-3мм.

11. Хлорное железо (кто травит по другому - поделитесь опытом.)

12. Лак аэрозоль, чтоб защитить обратную сторону платы. Можно и скотч наверно - кому как нравится.

13. Смывка фоторезиста. Можно попробовать ацетон, но я использую мощное щелочное средство для мытья плиты (у меня - ВЕЛИКАН для холодного удаления жира). Не забудте про перчатки - едкое!!! Побрызгали на готовую плату, подождали минут 5, и смываем теплой водой! Чисто и без разводов!

14. Можно еще фен у своей половинки позаимствовать незаметно :smile2:

Разработка очень интересная и нужная, но скорее всего когда дойдет до промышленного изготовления то цена на конечное изделие будет так же высока как и у китайских блоков. Или чуть меньше. :(
Тоже разрабатывали и изготовили аналог.

Albert.****, большое спасибо за создание темы. Многим пригодится. :yes4:

Спасибо!

Если честно я пока не делаю ставку на серию. Хотя возможности есть в принципе.

Это наверно больше хобби, и возможность для многих попробовать свои силы в современной химии и электронике! Сейчас наверно никто уже не рисует стеклянными трубочками как раньше:smile2: .

На досуге для интереса попробую посчитать себестоимость. Промышленная трехслойная плата + оптовые закупки компонентов (самому чет интересно стало:whistle:)

Ну эт так. Чет я отвлекся от темы!

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛАТЫ

Печатаем фотошаблон. (Чтоб всем не ставить PCAD, попробую сделать файл pdf, позже сюда воткну) Печатаем пожирнее - все ставим в принтере на максимум (я печатал на струйном принтере, в цветном режиме - так у меня почему то пожирнее вышло). Оставляем подсохнуть.

Вырезаем плату с запасом 5-10 мм с каждой стороны (т.к. фоторезист по краям иногда не пристает).

Защищаем обратную сторону платы лак-аэрозолем(или скотчем) сушим.

Берем обычный ПЕМОЛЮКС, чуть воды и трем трем трем поверхность будущих дорожек, чтоб плата стала нежно матовой. Смываем струей воды, чтоб не осталось белого налета. Если вы хорошо обработали поверхность - вода будет равномерно растекаться по плате, без капелек.
Сушим - можно феном, руками больше не трогать.

Приглушаем свет - полная темнота не нужна. Отрезаем фоторезист чуть с запасом. Иголкой или скальпелем поддеваем НИЖНИЙ матовый полиэтиленовый защитный слой. Полностью не снимать - заворачиваем около 1см с узкой стороны , прикладываем к плате (если у вас ламинатор, можно плату предварительно не подогревать) валиком или аккуратно пальцами аккуратно потихоньку приглаживаем фоторезист, потихоньку при этом выдергивая нижний слой. Пленка как бы сама прилипает к плате - главное чтоб не было пузырьков. (потренируйтесь на маленьком кусочке сначала) . складываем бумажку пополам, вкладываем туда плату - бутер готов! ЛАМИНИРУЕМ, прогоняем 3 раза. Если нет ламинатора - берем утюг, ставим на лен, и в этом бутере проглаживаем 2-3 минуты. Остужаем. ВСЕ - самый геморой позади!

Берем плату, кладем на нее фотошаблон, прижимаем стеклом. Берем настольную лампу - вкручиваем нашу УФ лампу. Располагаем на высоте 25 см примерно от платы. Включаем, засекаем 10 минут (если толстое стекло то и 15 минут. - надо экспериментировать) Выключаем. Пусть полежит минут 10.

Готовим раствор. Берем шприц, клей. Набираем 7 мл. клея, добавляем в воду (1 литр чуть теплой воды). Наливаем в ванночку.

Берем нашу плату. СНИМАЕМ ВЕРХНИЙ ЛАВСАНОВЫЙ СЛОЙ !!!!
Кладем в ванночку, Периодически покачиваем. Через 1-2 минуты покажется рисунок, продолжаем качать , можно чуть кисточкой помогать.
Минут через 5, все ненужное должно раствориться. (смотрите внимательней чтоб все проявилось до меди)

ВКЛЮЧАЕМ СВЕТ

Если фоторезист свежий, следующую процедуру можно пропустить. Сразу кладем травить. Если сомневаетесь что свежий - могут быть отставания фоторезиста, вследствие подтравы - надо плату задУбить. Промываем слабой струей воды. Нагреваем ее снизу градусов до 60-70 феном , или на газу 2-3 минуты. Остужаем травим.

Травим в очень насыщенном теплом растворе хлорного железа. Лично я травлю так - аккуратно кладу плату на раствор (она не тонет), поднимаю плату, кисточкой равномерно распределяю раствор по плате. Опять аккуратно кладу плату на раствор. Периодически посматриваем на плату. В среднем через 5 минут все протравится!

Теперь берем ВЕЛИКАН, брызгаем на плату (про перчатки не забываем). Через 2-3 минуты все отслоится - смываем остатки водой. Запасной вариант ацетон. (можно еще каустической содой попробовать)

ВСЁ !!!! Вы обладатель платы! :ydance:

Теперь лудим , кто как, кто сплавом розе кто как хочет, я обычным паяльником, главное все делать быстро - чтоб не перегреть дорожки а то отвалятся!

Сверлим отверстия, снизу где пайка к массе - зачищаем пятачок скальпелем - сюда перемычки запаяем. Там где будут провода зенкуем фольгу сверлом миллиметров 6.

Все! Можно паять.


В заключение приведу пример, как другие делают платы (см. вложение.)
И ссылку http://datagor.ru/practice/diy-tech/...otoresist.html


А вот что получилось!

На днях постараюсь как то всё систематизировать и собрать в кучу. И скоро поеду испытывать!

Эх Abert! Твой блок питания должен быть собран китайцами и продан нам за 1000р это с учетом всех таможен и накруток продавал. Реально?! Вопрос риторический. Собирать его тоже не рентабельно. В связи со сложностью и конской ценой комплектующих. Тогда лучше сразу купить M2. Надо просто подождать, когда БП 12 вольтовые покроют поверхность земли слоем в 1 см никому и в голову не придёт его собирать-) . Ну а если кому охота пуще неволи пусть дерзают…..

Поделюс своим скромным опытом. Пользуюю только пленочный фотороезист. Прикатываю утюгом.
Проявка - Юзаю обычную пищевую соду, прокалленую в жесятоной банке от консервоов на плитке, с открытым окном. Выделяется хлор.
Засветка- По началу пробывал засвечивал о обчной лампой накаливания 200ватт. Гдето 15-20минут если шаблон на прозрачной пленке.
Сечас обзавелся черной лампой на 18вт.
Сечйчас для без притензий накачество юзаю для шаблонов отпечатки бумаги. Просвечиваю бумагу маслом (машинным, автомобильным, растительным.) Время экспозии коенчно дольше в два раза.
Травка хлорным железом. В вваночке сделаной из коробки сока 2л. На батарее :)
Смываю также щелочью, гидроперекись, для чиски труб канализации.

Вот хоть как-то оправдывает рукоделие это сборка БП/СЛ
Правда он уже морально устарел И заложено там с494й периодическое выстреливание полевиками. Но это легко поправимо. Заменой 494 на UC3825 (только не на SG3525!) c организацией эффективной защиты буквально на 3х микроскопических элементах. С минимальным переделыванием ПП.
Правда это тоже старо как мир-). А трансы это пожалуй самый надёжный радиоэлемент
Всё сгорит а транс останется-) Тк там железо и бетон. А если кто-то недолюбливает трансы, так это просто от того, что вы их не умеете готовить-)

Ничего против Серегиного блока не имею. А устарел он действительно. Надо модернизировать. Хотяб на самом деле выкинуть 494!

Я так понимаю ты добыл кальцинированную соду. Говорят она бывает в чистом виде в хозяйственных. И в Чип-дипе тоже есть. Давай пока народ химией не пугать, а то и так чет все притихли:derisive: .

По отзывам клей это супер средство -дешево и безопасно. Правда травит долго - СОБАКА :big:

Все побежали искать микрухи.......
Вернуться не скоро тк редкоземельные они-)
Плата эта для лазерного утюга, при наличии определённого опыта, что там с фоторезистом возиться........

avgefke
тут главное не микрухи тут главное идея
1. нужен ШИМ а.синхронный б. чтоб работал начиная с 7в. чтоб накачку полевика держал 17в.
вот и исчи...
;)
IR3651 в платане 110р :)
это для 12в линии, для остальных все намного проще...

Я сначала эту кальцинированную соду тоже обыскался, а потом нашел - купил сразу 5 пачек. Фоторезист у нас в чипе продавался с большой скидкой - как потом оказалось - просроченный. Но проблем не было.
Делаю таким методом и все с первого раза получается: плату чищу наждачкой, протираю чистой ветошью и бросаю в чистую ванночку с водой. Туда же бросаю кусок фоторезиста. В воде накладываю фоторезист, винимаю и прокатываю валиком. Затем прокатываю один раз через ламинатор. Получается идеально ровно, никаких пузырей.

Насчет хлора - жесть ...
Проявлять и смывать можно Кротом. Животных мучить не надо, достаточно средства для прочистки канализаций

[QUOTE=Virtual;128902]avgefke

тут главное не микрухи тут главное идея
1. нужен ШИМ а.синхронный б. чтоб работал начиная с 7в. чтоб накачку полевика держал 17в.
вот и исчи...
;)
IR3651 в платане 110р :)
это для 12в линии, для остальных все намного проще...

[/Да идея тут революционная-) Но вот только все идеи упираются в элементную базу. Изучай дата шиты….
Если ты не в курсе это известно с зарождения электроники. Скажу больше это уже давно сделано китайцами. Но барыги выставили на это такие цены, что не укупить. Поэтому и занимаемся изобретением велосипеда ……