Albert ,Молоток! Ты герой -) на превес со своим набором микрух. Я бы тоже замутил Но блин ....пробежался я по магазинам...и почему то БП Серёги Лебедева мне больше понравился-) Он почему то красивей-) Догадайся почему?
Я готов буду намотать 3 танса на кольце по смехотворной цене и поставить радиатор чем LTC3780 и себестоимость его наверное в разы меньше будет "это на счет сэкономить" И дело даже не в цене Их просто нет! Ну не валяются пока у нас эти микрухи как мусор в каждом угле. И тем не менее продолжай-)
Буду и интересом следить за развитием. И потихоньку вынашивать свой БП-) Пусть у него будет КПД 80% считаю приемлемой эту цифру и масса радиатора не повлияет на подвеску моего авто -)

Да и ещё! Если твой БП направить в коммерческую сторону..
Какова его будет стоимость? Те же 3000-5000тр!? Дурдом! Что считаю совершенно не приемлемым! Ну не может бп стоить дороже материнки. Пропорциональность цен должна быт такой же как и в обычных ПК. Прибл 1000-1500 маХ!!БП аналогичных как М2.

avgefke в нсе тоже на каждом углу таким не бврыжат, даже иногда смд резюк нужного размера не найти. Но тут у Альберта, 1. болшинство мелочи спаивается с материнок, видях, и пр. 2. Недостающее заказывается чсерз инет магаз, как бы между делом. 3. Ну исам БП, не совсем для начинающих, как минимум с фоторесистом руку набить надо, + пайка смд. И главное, Такой бп как SL из-за групового стабилизирования напруг очень шумный. Токи через дроссель при работе глянуть, и ужаснутся. Вообще мое имху дросель груповухи много сьедает в кпд класической схемы...
LTC3780 как уже выше предлагал меняется на пушпульчик какойнить компактный. 5-10 ампер это вообще щалости. и также радиатор не нужет савсем.

Если такой БП заказать у китайцев (а можно и не заказывать поди есть аналоги) врЯдли дороже 30 баксов выйдет :)

Честно говоря я от таких цен сам не в восторге, хотел сделать чтоб попроще - но не получается в таком варианте. Если ставить транс на 12в, то уж тогда нафиг степ-даун преобразователи - можно все на трансах сделать.

Но у меня к ним (трансам) личная неприязнь. Года 2 ездил с блоком Лебедева (надо отдать должное, работал отлично. И надо Сереге памятник поставить при жизни, за его работы.). Но потом его как подменили. Стало вылетать одно плечо, затем с запуском уже проблемы начались. Мож я че не так делал, но после 4-го ремонта я психанул. Проще было еще один Серегин блк спаять. И мог бы купить этот M2-ATX. Но мы простых путей не ищем....

Короче что сделал то сделал. Пусть разные блоки независимо развиваются. Кому что нравится!

А по поводу микросхем, предлагаю зайти на сайт www.elbase.ru Сам там все заказывал, Т.к. у нас в Нижнем Новгороде с детальками Ж.ПА . Доставка по России через "почта россии" 130 руб :acute:. Через 2-3 недели детали у тебя.

Если дело дойдет до серии, то как подспорье можно попробовать комплектовать наборы для самостоятельной сборки. Все по себестоимости (если админы против не будут), в 1500 наверно все уложится, а мож и меньше, но до этого еще дожить надо!

Пока этот проект для тех, кто хочет попаять и посверлить!

Что ж. Попробую рассказать как я делал плату.

Что понадобится:

1. двусторонний стеклотекстолит (если кому повезет может найдет уже покрытый фоторезистом)

2. Фоторезист. Кому какой нравится - позитив ,негатив - шаблон можно инвертировать. Главное чтоб был свежий (желательно не старее 3х месяцев) Я заказывал в Чип-Дипе, говорят он там не очень, но вроде получилось.

3. Пленка прозрачная для принтера А4. Они разные бывают - для струйника, и для лазерника. Осторожно не перепутайте!!!

4. Ну естественно сам принтер.

5. Повезло тому у кого есть ламинатор. Он нужен для равномерного накатывания фоторезиста. Ну а если нет(как у меня), сгодится и утюг (ставим примерно на лен. жел не выше 150 град)

6. УФ лампа (не пугайтесь), очень подходит энергосберегающая лампа черного цвета. У меня Camelion LH26-3U 26W.

7. Проявитель фоторезиста. (опять страшное слово:no:) Очень рекомендую обычный силикатный канцелярский клей. 7мл на 1литр воды (отмерить удобно шприцом). Проявляет мягко - трудно передержать!

8. Ванночка для проявки и травления

9. Мягкая кисточка для контроля проявки.

10. обычное стекло подходящих размеров. Желательно 2-3мм.

11. Хлорное железо (кто травит по другому - поделитесь опытом.)

12. Лак аэрозоль, чтоб защитить обратную сторону платы. Можно и скотч наверно - кому как нравится.

13. Смывка фоторезиста. Можно попробовать ацетон, но я использую мощное щелочное средство для мытья плиты (у меня - ВЕЛИКАН для холодного удаления жира). Не забудте про перчатки - едкое!!! Побрызгали на готовую плату, подождали минут 5, и смываем теплой водой! Чисто и без разводов!

14. Можно еще фен у своей половинки позаимствовать незаметно :smile2:

Разработка очень интересная и нужная, но скорее всего когда дойдет до промышленного изготовления то цена на конечное изделие будет так же высока как и у китайских блоков. Или чуть меньше. :(
Тоже разрабатывали и изготовили аналог.

Albert.****, большое спасибо за создание темы. Многим пригодится. :yes4:

Спасибо!

Если честно я пока не делаю ставку на серию. Хотя возможности есть в принципе.

Это наверно больше хобби, и возможность для многих попробовать свои силы в современной химии и электронике! Сейчас наверно никто уже не рисует стеклянными трубочками как раньше:smile2: .

На досуге для интереса попробую посчитать себестоимость. Промышленная трехслойная плата + оптовые закупки компонентов (самому чет интересно стало:whistle:)

Ну эт так. Чет я отвлекся от темы!

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛАТЫ

Печатаем фотошаблон. (Чтоб всем не ставить PCAD, попробую сделать файл pdf, позже сюда воткну) Печатаем пожирнее - все ставим в принтере на максимум (я печатал на струйном принтере, в цветном режиме - так у меня почему то пожирнее вышло). Оставляем подсохнуть.

Вырезаем плату с запасом 5-10 мм с каждой стороны (т.к. фоторезист по краям иногда не пристает).

Защищаем обратную сторону платы лак-аэрозолем(или скотчем) сушим.

Берем обычный ПЕМОЛЮКС, чуть воды и трем трем трем поверхность будущих дорожек, чтоб плата стала нежно матовой. Смываем струей воды, чтоб не осталось белого налета. Если вы хорошо обработали поверхность - вода будет равномерно растекаться по плате, без капелек.
Сушим - можно феном, руками больше не трогать.

Приглушаем свет - полная темнота не нужна. Отрезаем фоторезист чуть с запасом. Иголкой или скальпелем поддеваем НИЖНИЙ матовый полиэтиленовый защитный слой. Полностью не снимать - заворачиваем около 1см с узкой стороны , прикладываем к плате (если у вас ламинатор, можно плату предварительно не подогревать) валиком или аккуратно пальцами аккуратно потихоньку приглаживаем фоторезист, потихоньку при этом выдергивая нижний слой. Пленка как бы сама прилипает к плате - главное чтоб не было пузырьков. (потренируйтесь на маленьком кусочке сначала) . складываем бумажку пополам, вкладываем туда плату - бутер готов! ЛАМИНИРУЕМ, прогоняем 3 раза. Если нет ламинатора - берем утюг, ставим на лен, и в этом бутере проглаживаем 2-3 минуты. Остужаем. ВСЕ - самый геморой позади!

Берем плату, кладем на нее фотошаблон, прижимаем стеклом. Берем настольную лампу - вкручиваем нашу УФ лампу. Располагаем на высоте 25 см примерно от платы. Включаем, засекаем 10 минут (если толстое стекло то и 15 минут. - надо экспериментировать) Выключаем. Пусть полежит минут 10.

Готовим раствор. Берем шприц, клей. Набираем 7 мл. клея, добавляем в воду (1 литр чуть теплой воды). Наливаем в ванночку.

Берем нашу плату. СНИМАЕМ ВЕРХНИЙ ЛАВСАНОВЫЙ СЛОЙ !!!!
Кладем в ванночку, Периодически покачиваем. Через 1-2 минуты покажется рисунок, продолжаем качать , можно чуть кисточкой помогать.
Минут через 5, все ненужное должно раствориться. (смотрите внимательней чтоб все проявилось до меди)

ВКЛЮЧАЕМ СВЕТ

Если фоторезист свежий, следующую процедуру можно пропустить. Сразу кладем травить. Если сомневаетесь что свежий - могут быть отставания фоторезиста, вследствие подтравы - надо плату задУбить. Промываем слабой струей воды. Нагреваем ее снизу градусов до 60-70 феном , или на газу 2-3 минуты. Остужаем травим.

Травим в очень насыщенном теплом растворе хлорного железа. Лично я травлю так - аккуратно кладу плату на раствор (она не тонет), поднимаю плату, кисточкой равномерно распределяю раствор по плате. Опять аккуратно кладу плату на раствор. Периодически посматриваем на плату. В среднем через 5 минут все протравится!

Теперь берем ВЕЛИКАН, брызгаем на плату (про перчатки не забываем). Через 2-3 минуты все отслоится - смываем остатки водой. Запасной вариант ацетон. (можно еще каустической содой попробовать)

ВСЁ !!!! Вы обладатель платы! :ydance:

Теперь лудим , кто как, кто сплавом розе кто как хочет, я обычным паяльником, главное все делать быстро - чтоб не перегреть дорожки а то отвалятся!

Сверлим отверстия, снизу где пайка к массе - зачищаем пятачок скальпелем - сюда перемычки запаяем. Там где будут провода зенкуем фольгу сверлом миллиметров 6.

Все! Можно паять.


В заключение приведу пример, как другие делают платы (см. вложение.)
И ссылку http://datagor.ru/practice/diy-tech/...otoresist.html


А вот что получилось!

На днях постараюсь как то всё систематизировать и собрать в кучу. И скоро поеду испытывать!