Так и должно быть. Помню, если это было перед тем как вы уехали отдыхать, пообещав после приезда ссылку, и ваш вопрос повис. Как только ECU для выравнивания оборотов XX изменит время впрыска, изменится и “Лямбда” а так как цепь ОС замкнута то все вернется на “круги своя”. Поймите меня правильно, я задал сей “подозрительный” вопрос только с целью самому разобраться, все течет, все изменяется так и знания может я уже безбожно отстал от современного представления. И еще это откуда?

1MZ-FE Harrier 00'. Датчик детонации проверяют осцилом

Видел в нескольких диагностических прогах -в графиках, помоему у лачетти и ТАЗ. Там есть графики уоз каждого цилиндра.
По идее, переход на индивидуальные катушки зажигания и фазированный впрыск - это и есть переход на индивидуальное управление каждым цилиндром. Если дальше углубиться, то ничего немешает отдельно управлять каждым цилиндром, так как непосредственное управление лежит в стадии сжатия. А так как цилиндры работают на одно дело -передать мощность на коленвал и чем стабильней будет отдача каждого из цилиндров, тем сбалансированней будет работать система вообщем. То что каждый цилиндр имеет свои отклонения, компенсация производится индивидуально. Да что выдумывать, ты это и сам знаешь...

Это понял.
А откуда там датчик кислорода №2?

026 0115 U датчика кислорода №2. Банк
027 0115 Кратковременная топливная коррекция по датчику №2. Банк

Еще делал такой тест - вывожу два графика U кислородника Банк 1 и U кислородника Банк2. оба примерно одинаково прыгают. снимаю фишку с форсунки на 1банке и на 2. Получаю что один график замолкает (0 В) а второй судорожно прыгает в нижней части. Это может свидетельствовать о не правильных показаниях какой нибудь лямбды?

Головы у него 2е тогда и ката 2а, тогда и лямбды 4е (если канешно это евро 3-х)

Банк 1 -одна голова, банк 2-2я голова.

По твоему вопросу. Обе лямбды - это нехорошо, должна прыгать только 1я а 2я должна висеть в 0.65-0.7в. Если одновременно прыгают, то это говорит что нет эффективности катализатора (сдох) Ну или как обычно - не прогрелся. Перед замерами ЛЗ, надо хорошо прогреть катализатор :big:

У меня 2 башки, 2 катализатора и 2 лямбды. прыгают одинаково показания лямбд разных банков (голов).

На этом моторе стоит 3 датчика. Катализатор один общий. Первые два AFRS и прыгать судорожно они не должны, только при резком обогащении или обеднении смеси, оптимальным считается уровень в 0.66В. AFRS - это датчик состава смеси

Тогда извиняйте.:blush:

У меня 2 обычные 4-х проводные лямбды. если не прав поправьте пожалуйста.

На тойотах они внешне одинаковые, только фишки разные(но похожие). Проверить можно амперметром относительно корпуса должно быть в районе 3.29В

А по OEM можно? 89465-41050

Завтра на работе гляну если датчик не выбросил

заранее спасибо. а можно попросить запись графиков с живой машины с отключением форсунок? или это утопия? )) или может фото фишки чтоб я сравнил.

Записей графиков нет. Если вы хотите проверить работоспособность графиков, то можно просто впрыскивать пропан во впуск или пережимать обратку топлива. По фото не сравнишь, на вид абсолютно одинаковые серого цвета, только на AFRSах два буртика сбоку

http://www.chiptuner.ru/content/lz_afrs/ вашего я ненашёл...

тут народец трет... http://forum.autodata.ru/1/18225/

89465-41050 - Это обычный ЛЗ, 0258986602
BOSCH - это аналог, только надо нагревателем определиться, возможно резистор придется ставить.

как я понял что обычный лямбда зонд начинается на 89465, а AFRS - 89467, стало быть у меня обычные лямбды... да и судя по графикам тоже. кстати выложу щас.
графики снимал во время поездки домой. к сожалению посмотреть их не могу, т.к. нет программы для просмотра. Может мне ее кто нибудь дать?

Получается, что так. Глянул на датчик 89467-48010. Значит на виндомах цирконий ставят, будем знать

Самой TECU и смотрите

А как? Я не видел там пункта типа ОТКРЫТЬ ФАЙЛ

ВСЕ, НАУЧИЛСЯ!!! что ж раньше не попробовал потыкать!

А Вы бы не могли глянуть мой файл, особенно 031011_190211. там на 400-500 кадрах видно что U лямбды 1 банка зависает на верху. Это нормально? просто в такие моменты я чувствую как машина троит, даже торпеда в резонанс входит! )

Да собственно работа датчика вполне адекватная, для большей информативности лямбду нужно снимать в паре с коррекцией по этому датчику и обеих банок(В1 и В2)

Так понимаю речь идет о кратковременной коррекции? Смотрел, она адекватно реагирует на лямбду. Могу снять без проблем.
А долговременная коррекция может быть разная для ХХ и на оборотах. У меня в 1 банке на ХХ -7%, обороты подымаешь выше 1000 и тут же коррекция -3%, отпускаешь педаль и она обратно на -7% возвращается. На 2 банке все нормально, одинаковая для всех режимов работы.


Блин мне уже стыдно вопросы глупые задавать.. А как определить (по каким параметрам) в каком банке присутствуют пропуски зажигания? Дабы лямбды ведут себя достойно, но расход повышеный, тяга не очень и чувствуются рывки при разгоне (особенно при езде с натягом в районе 2000 +/- 300), надо пологать что какая то катушка шьет?..

Совершенно верно.
Может. Коррекция отображает состояние топливовоздушной смеси. В идеале коррекции должны быть синхронные. Минусовая коррекция говорит о богатой смеси, как правило из-за негерметичности форсунок или неправильной работе редукционного клапана.....

Редукционный клапан можете по-другому назвать? за что он отвечает? не могу догнать о чем речь.

Задублирую еще вопрос:
"Блин мне уже стыдно вопросы глупые задавать.. А как определить (по каким параметрам) в каком банке присутствуют пропуски зажигания? Дабы лямбды ведут себя достойно, но расход повышеный, тяга не очень и чувствуются рывки при разгоне (особенно при езде с натягом в районе 2000 +/- 300), надо пологать что какая то катушка шьет?.."
По идее и отрицательная коррекция может говорить о пропусках зажигания? ведь в каком-то горшке топливо не сгорает до конца и в следствие этого лямбда думает что в выхлопе больше бенза чем надо, коррекция добавляет воздух?

Клапан который регулирует давление топлива в рампе(к нему подключен шланг обратки

Мне известны два способа с помощью осцилографа Повышенный расход это вопрос который интересует всех владельцев авто. Однозначного ответа на него нет. Прежде всего нужно заменить все расходники(фильтра, свечи....), затем замер давления топлива, компрессии....... Не забывайте что у вас есть еще VVTI который при неправильной эксплуатации доставляет дополнительный гемор(начиная с клапана и заканчивая муфтой) Коррекция управляет скважностью импульсов форсов

Редукционный клапан - это регулятор давления в топливной магистрали. Т.е очень важно иметь стабильное РАБОЧЕЕ давление в топливной рампе, так как от этого давления зависит производительность форсунки а производительность форсунки присутствует в формуле расчета времени впрыска. Тогда, если у Вас давление в рампе повышенное то производительность выше и ЭБУ борется с повышенным давлением долговременной коррекцией (закручивает до -7%) а видит переизбыток топлива в смеси через ЛЗ (обратная связь).
Народ поговаривает что если ДТК+/-5% это идеал. если +/-10% нормально. +/-15% надо искать причину. +/-20% это авария (чек)

По пропускам зажигания в программе есть специальные пиды. Для проверки как работает, можно шприцем после ДЗ впрыснуть 1 кубик воды, и Вы увидите пропуски на соответствующих пидах.

Вот архивчик, там теория коррекций, открывается акробатом или другой pdf смотрелкой.

[QUOTE=diag_nost;197681]Клапан который регулирует давление топлива в рампе(к нему подключен шланг обратки

У меня нет обратки. Значит дожен быть датчик давления топлива? И регулировка происходит посредствам насоса? Но программа не видит давление топлива.. может в этом направлении и копать?

А счетчики пропусков зажигания - у меня программа не видит эти пиды.

По всей видимости однозначного ответа нет. Сейчас замерил на 1NZ-FE безпробежном, получилось 0.65В и 0.2г/сек. На ниссане 0.44В

Что-то из области фантастики. Если бы можно было калибровать датчик, то зачем тогда его менять. Скорей всего можно откалибровать тарировочные карты путем чиповки

[QUOTE=Sprint084;197690]Значит у вас сброс в самом насосе. Давление топлива показывает только на FSE, в вашем случае можно замерить только мех.манометром

Спасибо за внесение ясности! Но смутно верится в то что у меня давления не хватает. На верхах динамика хорошая. Сдается мне нужно искать беду в катушках. расходники кстати менял, свечи аж 2 раза подряд, в надежде что первый раз купил китай совсем..

сейчас на холодную завел смотрю на 1банке долговременная -10%, 2банка -2%

Как вариант можно перекинуть катушки с одной банки на другую и посмотреть результат. И скинте пару кадров поглядеть

да была уже такая мысль но коррекция прыгает как хочет, вне зависимости от перемены катушек. не знаю что на нее влияет в моем случае - наверно пил/ не пил вчера, утро/вечер, настроение у марсиан, и т.д. Но никак не состав смеси.. такое очучение..
завтра проделаю неск экспериментов и выложу графики. скажи какие параметры нужно видеть?

Таблицы параметров

откуда их выдергивать?

В окне "Таблица параметров реального времени" запускаешь опрос, и когда он пройдет, сохраняшь данные кнопкой "Копировать параметры в файл". Полученный файл будет лежать в папке ...\TECU\Kadr\.

Можешь предварительно отключить неподдерживаемые пиды.

спасибо

А как вы смотрели коррекции?

Таблица текущих параметров

Выкладываю много логов.

Логов действительно много, только почему вы графики снимаете только по одной банке а не впаре. Катушку со свечи снимать категорически нельзя, также не понятно почему отключаете цилиндр со 2банки а лямбда 1банки. Вы поймите, что на основании показаний одного сканера не достаточно для объективной оценки. Мой вам совет, обратитесь к сервисмену хотябы для замера:1 давления топлива наХХ и в движении; 2 продиводавления катализатора; 3 баланса форсунок; 4 проверка катушек разрядником

графики снимал только впаре. катушку когда отключал - снимал ее с рабочей свечи, втыкал в нее другую свечку и ложил на корпус. Отключал со 2банки потомучто доступ проще) просто чтобы понять как изменятся параметры, а параметры мы видим с обеих банок. А сервисмены у нас нынче никудышные.. говорят хочешь компрессию померим... а катушки только методом научного тыка. Давление думаю найду где померить. Может где то в блатном сервисе и катушки проверят но мне денег не хватит к ним заехать)

PS. Если обратить внимание на 2 файла, kadrM1_3 и kadrM1_4 - то можно увидеть что за 3 минуты в корне изменилась долговременная коррекция. Это нормально? И УОЗ разьве не должен болтаться в пределах 10-18 град?