|
Купил себе новый блок питания вместо моего самодельного. Сделать контроллер самому руки так и не дошли, а тут подвернулся готовый M2-ATX ). Вот так он разместился в моем корпусе:
http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../210232749.jpg http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../210232752.jpg |
87000:
- Температура упала почти до нуля и я решил переобуться в зимнюю обувку: http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../210272165.jpg Как я уже говорил, диски кременчугские: http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../210272170.jpg В сумме диск и резина весят примерно 15.8кг, причем резина и диск поровну по почти 8кг. В процессе замены колес возникла досадная неприятность: http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../210272173.jpg http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../210273053.jpg Также был обнаружен баг с колпаком: http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../210272174.jpg http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../210273050.jpg Оказалось, что кременчугский диск имеет другую форму обода, и наш колпак туда полностью не влазит. Результат на машинке: http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../210273058.jpg http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../210273055.jpg По результатам: после летнего данлопа в машине стало гораздо тише. Не скажу, что резины не слышно, но теперь ее звук не назойлив, и очень даже приятен. И еще раз убедился - с глушителем надо срочно что-то делать ) |
86500:
- Прошло более полугода после нападения на мою машинку психопата. За это время страховая таки выплатила большую часть денег для ремонта. Что вышло: СТО насчитали 5100грн. Потом страховая убедила СТО, что они хотят скинуть 300грн ). Итого мои потери : 1. Франшиза 1300грн. Итого 4850-1300=3550. 2. Т.к. банк отказался давать добро на перечисление денег в СТО - страховая перечислила все банку. При этом использовался не расчет моего СТО, а расчет "независимого" эксперта. А это еще меньше на 300грн. Итого 3550-300=3250. 3. Когда деньги пришли в банк - банк сказал, что только на погашение. Но из этих денег 15% пойдет в налоговую, как подоходный налог. Ведь это типа моя прибыль... Жесть! А если хотите - идите в налоговую и предоставляйте им акт выполненных работ с СТО, может они и вернут Вам деньги, но очень вряд ли... Итого 3250-15%=2760грн. На ремонт ушло: 1. Фонарь задний правый = 800грн. 2. СТО - работа + материалы (кроме снятия/установки бампера и замены фонаря - это я делал сам, чтобы сэкономить хоть на этом) - разборка/сборка двух дверей, рихтовка одной двери, покраска передней двери, перепыл на заднюю, покраска бампера заднего = 3750. Итого - 4550грн на весь ремонт + свои усилия. Вывод - лучше не допускать страховых случаев. Не покрывает страховка ни денег на ремонт, ни нервов... Выходит - страховая покрыла чуть больше половины... Вот такой расчет. |
Поигрался немного с GPS приемником MTK.
Этот чип способен выдавать новые координаты 5 раз в секунду (5Hz), а не 1 раз, как GlobalSat Управление периодом обмена осуществляется по протоколу nmea, а значит - в текстовом виде. Есть у них своя команда $PMTK220, которая задает период. Для того, чтобы поставить период обновления 5 раз в секунду - достаточно послать в порт команду: "$PMTK220,200*2C\r\n" Сделать это можно, например, в bat файле таким образом: Код:
@echo $PMTK220,200*2C > COM21. В папочке скина я создал два батника: On.bat и Off.bat. В них прописал что надо делать в случае включения (в том числе из гибернейта), и в случае выключения (в том числе ухода в гибернейт). Содержимое получилось такое: On.bat: Код:
c:\Program Files\Eltima Software\Shared Serial Ports\ss_service.exe enableКод:
c:\Program Files\Eltima Software\Shared Serial Ports\ss_service.exe disableКод:
@echo $PMTK220,200*2C > COM2При старте - наоборот, стартуем SerialSharedPorts, подключаемся к сети, и переводим гпс на частоту обновления данных 5гц. 2. Теперь надо сделать так, чтобы файлы On.bat и Off.bat запускались в нужные моменты. Для этого идем в активный скин, и правим файл ExecTbl.ini. Добавляем в него строки: Код:
"ONSKINSTART", "RUNQ;$skinpath$\on.bat||SETTOPMOST;RR;True||ACTIVATE;RR"Кстати, в данном способе повышения частоты обновления GPS приемника есть потенциальный косяк. Данная команда меняет лишь период выдачи сообщений в шину. Еще есть команда изменения периода определения координат. Я ее пока не трогал. Но по всему вижу, что координаты он меряет достаточно часто. По-крайней мере линия получается гладкая и красивая. Пробовал наблюдать как реагирует СГ на такое изменение. Увы, моя видеокарта интел работает медленно, поэтому СГ картинку обновляет редко. Но когда домов мало и графика справляется лучше - СГ начинает двигать картинку гораздо плавнее. Вывод - СГ умеет работать с таким гпс приемником, только нужно достаточно ресурсов для прорисовки картинки. На ноуте были те же проблемы с частотой обновления картинки. Но в ноуте две ведеокарты - встроенный интел и внешний GeForce 520. Переключился на внешний видик - СГ стал работать гораздо быстрее. Вывод - тормоза СГ очень зависят от возможностей графической системы. Надо поиграться с настройками СГ и графики - может есть способы оптимизации. У меня пока на это не было времени. Далее - вопрос, может кто-то сталкивался. В собственных командах MTK передает контрольную сумму. Об этом говорится в описании команд, но пока нигде не нашел как эту сумму считать. Если кто-то знает - поделитесь, если я сам к тому времени не найду ). Так же у МТК есть много сервисных команд, которых нет в даташите. Бум искать. |
Давно не писал сюда... Исправляюсь )
По случаю покупки нового блока питания - продам свой самодельный блок, который собран мной в 2008м году по схеме Сергея Лебедева (без контроллера), и проработал до текущего момента. Фото: http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../210242500.jpg http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../210242501.jpg http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../210242502.jpg http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../210242503.jpg |
- Наконец-то установил себе в машину свою поделку - Многофункциональную USB-клавиатуру.
Теперь кнопки на руле могут управлять не только компом, но и внешними устройствами, причем программировать это можно на лету. Кроме того появилась возможность на одни и те же кнопки назначать разные команды. Переключение между командами отведено одной из основных кнопок. Установка новой железки позволила кроме очевидных плюсов сделать еще вот что: 1. Удалить из руля все платы ИК пультов. Теперь данные передаются по проводам, а не по ИК, а значит, кнопки работают при любом угле руля. 2. Удалить из системы фотоприемник IgorPlug. Увы, он не всегда работал после гибернейта. С ЮСБ клавиатурой такой проблемы не наблюдается. Особенности конфигурации. У меня на руле 10 кнопок. 6 управляют музыкой и 4 - круиз контролем. Т.к. в планах есть еще использование их для управления БК Мультитроникс, а так же для экономии проводов в контактной группе руля - все 10 кнопок подключены к новому устройству. Аналоговый выход устройства подключен к ЭБУ Круиз-Контроля, имитируя нажатия резистивных кнопок. Цифровой выход устройства подключен к магнитоле Clarion ко входу проводного ДУ. Таким образом можно управлять громкостью магнитолы. Второй аналоговый выход по плану будет подключен к БК Мультитроникс для управления им. Все это кроме последнего стабильно работает уже полгода. Я рад! |
- 93000: Появилась маленькая проблемка в музыкальной части - стал выключаться усилитель. Первое исследование проблемы показало, что на нем срабатывает защита. Усилитель отправился на стол. Увы, вскрытие ничего не показало. Он за вечер тестирования ни разу не выключился... Но раз уж вскрыл - то решил посмотреть - а что же там происходит в выходных каскадах... Замерил ток покоя и офигел - он нулевой! Непорядок, аднака.
Подал на вход усилителя синусоиды разных частот с компа. После 5кГц на выходе усилителя появляется мерзкая ступенька. И о каком тогда высоком качестве может идти речь? Когда-то давно я уже делал его твик: убрал фильтры на входе (у меня стоит процессорная голова), заблокировал электролиты, протянул питание к каждому каналу отдельными проводами, убрал инверсию нечетных каналов, заменил ОУ на OPA2132. Это все положительно сказалось на качестве его работы, но я тогда не контролировал ток покоя выходных каскадов. http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../211267785.jpg http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../211267786.jpg Первым делом было решено срисовать схему предоконечного каскада. Он расположен на отдельной платке - субмодуле. Вот он уже доработанный: http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../211267788.jpg http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../211267790.jpg Схема: http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../211267791.jpg Как видим - на выходе стоят полевые транзисторы. Маркировка их M0336 и K0306. Даташитов на них найти не удалось (. По схеме - ток покоя вых каскада можно задать резисторами RS2 и RS7. Уменьшение резистора ведет к увеличению тока. Я решил допаять резисторы в параллель. Чтобы ток стал ненулевым - параллельно допаял 3кОм. При этом один канал показал 10мА, остальные - около 1мА. Дальше увеличивать не стал, побоявшись его ухода при нагреве летом. Осциллограф показал, что ступенька на высоких частотах пропала, что уже есть хороший результат. Прослушивание показало, что наконец-то пропала каша из звука, верхние и нижние частоты стали разборчивыми и собранными. Замена усилителя откладывается на неопределенный срок ) Так и не найдя причину отключений, и даже не зафиксировав отключений на столе - поставил усилитель в машину и начал искать причину дальше. Оказалось, что при сработавшей защите на выходе около 0.6..0.7В. Причем на земле тоже - и на выходе и на входе. Отключил входы - защита не срабатывает. Проверил напряжение - на усилителе 0, а на земле от магнитолы - те же 0.6...0.7В. Далее нашел, что проблема была в плохом контакте земляного провода в питании магнитолы, потому что на корпусе магнитолы были те же 0.6..0.7В. Почистил контакты - и вуаля, проблема решена! Вот так одним выстрелом убил двух зайцев ) |
Совсем забыл!
Ранее усилитель был к задней сидушке саморезами. Это мне не нравилось. Поэтому решил применить для этого дела клепальные гайки. Устанавливались при помощи винта и гаек, как описано тут уважаемым hardlock. Для этого пришлось полностью разобрать сидушку до металла, и посадить туда гайки. Увы, процесс не фотал, поэтому фотоотчета не будет (((. Достоинств у такого соединения масса: - многоразовость - надежность - не требует доступа к другой стороне металла - не рвет сам металл Недостатков увидел два: - из-за кустарного способа клепки гайку часто перекашивает при установке. - если винт идет туго - может начать проскальзывать гайка относительно металла. Первый недостаток уже нивелирован покупкой обжимного инструмента Topex, а второй - либо покупать гайки с рифлением в области смятия, либо делать насечки на металле отверстии, чтобы гайке было за что зацепиться. Вот такую штуку прикупил: http://images.ua.prom.st/42006198_w6...pex_43e110.jpg Будет чем крепить новые подиумы в двери ))) |
93400: Давно хотел обновить себе видеорегистратор. Наконец-то выполнил ).
Прикупил себе Eyelog EHD63 Выбрал именно его по соотношению цена/качество. После покупки обратил внимание на следующие вещи: 1. С самого начала я заметил, что рег ощутимо "шипит". Т.е. издает звуки в виде шипения. Это шипение потом улавливается микрофоном, и хорошо слышно на записи. Изначально я думал, что шипит какой-то дроссель в преобразователе напряжения. Оказалось все банально - шипит динамик. Помогло его отключение. Все равно мне он не нужен. 2. У ЖКИ есть большая вероятность выхода из строя шлейфа. На него давят ребра около кнопок. У меня пару раз при нажимании искажалась картинка. Чтобы не порвать шлейф окончательно - отрезал ножом кусочек ребер. Теперь на нажатия на корпус дисплей не реагирует. 3. Вскрытие показало, что объектив зафиксирован суперклеем. Возможно ли его как-то регулировать - не уверен (. А так хотелось подстроить фокус... 4. Очень хлипкое крепление. Придется переделывать. Это были минусы. Остальное - плюсы ) Днем пишет как и все.. Пример ночного видео: Дребезжание - результат неправильной установки. Он оказался впритык к зеркалу заднего вида, и на неровностях бьется об зеркало. Надо будет переставить. Вот он уже в разобранном виде: http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../211577038.jpg http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../211577958.jpg http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../211577966.jpg http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../211577963.jpg На двух правых фотках видно, какие ребра под клавишами и куда упираются в шлейф. Рекомендую сразу подрезать. Я снял два милиметра ребер. На левой фотке снизу так же видно, что разъем USB - хитрый, многофункциональный. Есть предположение, что на него так же может быть выведен композитный видеосигнал со звуком. Интересно было бы проверить.. |
93500:
- Когда-то давно задал я на форуме вопрос об адекватности показаний датчика температуры воздуха на впуске (IAT), который стоит у нас в гофре. Ведь его показания превышают температуру окружающего воздуха более чем на 20 градусов. Порой - до 30... Вопрос я задал, в обсуждении поучаствовал, а на большее времени не хватило. К тому времени Хардлок уже опробовал другое место для датчика. Причем успешно. Вот и у меня появилось время на доработки ) Для этого я вооружился вот таким инструментом: http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../211617648.jpg http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../211617649.jpg http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../211617650.jpg Оказалось, что шуруповерт я забыл у тещи, а дрели нет. В общем - пришлось крутить сверло руками. Диаметр фрезы - 30мм - идеально подходит для установки резинки. Результат: http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../211617651.jpg http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../211617654.jpg http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../211617657.jpg http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../211617659.jpg Вот он уже на месте: http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../211617660.jpg Но оказалось, что этого недостаточно. Данная конструкция все-таки прогревается от корпуса фильтра в отличие от воздуха, и датчик все равно показывает на 15 гр больше чем окружающая среда. Решил таки сделать как у Хардлока - с трубкой, которую я снял года 4 назад: http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../211617661.jpg Теперь температура на датчике на 5...10 градусов выше чем температура окружающей среды. Это уже похоже на истину. При этом коррекция упала до -3.5 ... -0.8%. Вроде бы пропало тупение при высоких температурах воздуха. Но стало чуть чуть тупее на холодную, чем было до доработки. Причина - в дополнительной трубке, которая хоть и немного, но уменьшает сечение впуска... Это первое впечатление. Дальше - будем изучать. |
Перестала работать очередная кнопка стеклоподъемника. На сей раз в пассажирской двери. Вместо замены кнопки - ее можно легко и быстро отремонтировать.
Для этого снимаем ее с карты двери. Вот она уже без верхней части: http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../211617754.jpg Аккуратно поддеваем черную крышечку снизу и снимаем ее: http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../211617755.jpg Очень важно не потерять красненькие (или коричневые) толкатели. Видим две контактные группы. Аккуратно поддеваем каждую пружинку острым ножем и снимаем как показано на фото: http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../211617756.jpg http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../211617757.jpg Видим, что контакты обгоревшие. Это и есть причина неработоспособности: http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../211617758.jpg Аккуратно чистим их до блеска. На пружинке лучше всего чистить их ластиком. А внутри кнопки - чем удастся залезть ). Потом ставим пружинки на место. Проще всего их ставить немного наоборот - сначала надеваем правую часть (по фото), потом отверткой прижимаем упругую часть: http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../211617759.jpg http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../211617760.jpg http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../211617761.jpg После этого надеваем черный корпус. Толкатели на этом этапе ставить еще не надо. Они замечательно сядут после установки корпуса. http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../211617762.jpg http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../211617763.jpg http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../211617764.jpg Ну и защелкиваем сдвижной толкатель: http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../211617765.jpg http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../211617766.jpg Далее ставим кнопку на место, и радуемся ее полной работоспособности ;) |
Наконец-то приехал холдер от Yoorez с форума Taker.im!
Что сказать... Результат превзошел все ожидания! Качество изготовления - просто отменное!!! http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../211886992.jpg http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../211886993.jpg http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../211886997.jpg Кроме того до того был получен объектив нонейм 5мегапиксельный с фокусным расстоянием 3.6мм: http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../211887000.jpg http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../211887005.jpg В общем, появилась возможность попробовать другой объектив и так же попробовать родной, но настроенный. А заодно и сравнить их. Ес-сно, родной объектив был снят. Кстати, за время пользования у него отломалось одно ухо. Вот заодно и фото моей матрицы: http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../211887006.jpg Увы, родной объектив никаким макаром не хотел выкручиваться из родного же холдера, как я ни пытался. Разве что в тиски не зажимал. Но т.к. сравнить охота - то решил расколупать родной холдер. Все равно ничего не теряю. Результат меня просто ошарашил! Мало того, что половина используемой резьбы залита, так клей еще и расплавил пластмассу и холдера и объектива (((: http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../211887007.jpg http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../211887011.jpg Учитывая, что восстановить резьбу ножом вряд ли удастся, а плашки нужного калибра я не найду - я решил срезать это безобразие ножом. Тогда объектив будет держаться на оставшейся: http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../211887236.jpg Кстати, новый объектив оказался с браком - на ИК фильтре с обратной стороны красуется китайский отпечаток пальца (((: http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../211887292.jpg Тестовый заезд с новыми холдером и объективом, а так же новым холдером и старым объективом показал, что все плохо: 1. Новый объектив дает хорошую резкость по всему кадру, но при этом существенно меньший угол картинки. Учитывая, что я хочу попробовать таки перейти на прошивку без интерполяции - это для меня очень плохо. 2. Отпечаток на ик фильтре дает неприятные блики от солнца. Т.е. при попадании солнца в кадр - вся картинка заливается, что не есть гуд. 3. Родной объектив после обрезания стоит немного косо. Теперь правая часть кадра замылена. Хотя, до настройки таким был весь кадр... 4. Оказалось, что интерполятор (или компрессор) работает очень странно. Казалось бы, объектив дает весьма четкую картинку. А в результате - на картинке много неприятных цифровых искажений. Предполагаю, что это работа именно процессора. В общем, увы, счастья пока нет. Но я стал на шаг ближе к нему. Теперь хочу попробовать купить объектив с фокусом 2.8. И прошивку без интерполяции. Надеюсь, будет лучше ). |
Раз уж залез глубоко в рег - решил еще его покромсать...
Набалдашник на объектив прикручен четырьмя винтами. Открутив их получаем такую штуку: http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../211887465.jpg http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../211887467.jpg Кстати, откручивать его очень удобно для настройки фокуса на дороге. После извращений с ножом и острой отверткой получилось вот такое: http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../211887469.jpg Обратил внимание, что резьбовая часть - металлическая, причем анодированная!!! Был приятно удивлен. Теперь у меня в рег замечательно вкручивается любой из купленных фильтров. Один из них будет искать нового хозяина. Если кому надо в Одессе - продам ) То же касается и нового объектива 3.6мм. Ес-сно, палец я с него сотру ))) Увы, с течением времени понял, что поляризационный фильтр мне не подходит. Замахался снимать его вечером, а с ним вечером чувствительности не хватает. |
Озадачился проблемой пропадания связи на моем 3G модеме. При движении по маршруту на работу я наблюдаю пропадание связи в одних и тех же местах. Предполагаю, что происходит это при смене соты на такую, которая не поддерживает 3G.
Рассматривал разные варианты: - запуск батника, который контролирует подключение и переподключает его. Отпал. Потому что окно этого батника с одной стороны надо прятать, чтобы не мозолило глаза, а с другой стороны - надо его изредка видеть чтобы можно было контролировать процесс. - установка внешнего WiFi роутера с поддержкой 3G модема и автоподдержанием сети и подключение его через ethernet. Все хорошо, но роутер надо покупать. В итоге написал простенькую прогу, которая следит за подключением и переподключает модем, если сеть пропала. Подробнее тут. Прога работает уже неделю. Проблемы со связью прошли. Цель достигнута ))) |
Подскажи:
А на веб камеру(например с920) таким макаром можно новый объектив прикрутить? В общем меня не устраивает не большая размытость по краям кадра, но и самое главное обзор в 90 град.(хотелось бы мин 120)...образец моего видео тут. |
Я не знаю какой крепеж объектива у этой камеры. Если он имеет стандартную резьбу - то думаю, можно прилепить другой объектив. Но если что-то свое - то надо либо вытачивать новый держатель, либо искать спец объектив.
|
Цитата:
Резьба есть точно...потому что я крутил объектив...вот только какой есть достойный объектив, и где они обитают(на каких сайтах)? |
Я слышал положительные отзывы об объективах Бевард. Но сам не пробовал.
Пробовал китайский такой объектив. Он имеет лучшую светосилу, чем родной, большее разрешение, но не подошел по углу обзора. Увы, в объективах я не разбираюсь, поэтому все что могу сказать ) |
sirota для c920 придется изготавливать свой держатель, поскольку держатель объектива с920 совмещен с механизмом авто фокуса. Стандартные держатели объектива от камер видео наблюдения не подошли из-за крепления, уже попробовал.
|
Давненько не писал... За это время я успел поменять монитор и даже помучиться с ним ))
Т.к. меня во-первых, не устраивало разрешение 800х600 на старом монике, а во-вторых, не устраивали ТТХ матрицы, было принято волевое решение купить себе таки монитор с IPS матрицей. Долго искал что-то в формате 8" 4х3, но не находил. И вот однажды, увидел, что такие матрицы появились. Продаван, который их предлагал, выглядел весьма стремно, да и на письма не отвечал, поэтому я написал ChinaTobby. Он сначала отказался сделать такой комплект, мотивировав тем, что у его контроллера недостаточный ток для питания подсветки матрицы. Но я его убедил в том, что с подсветкой я разберусь, и он таки выслал мне нестандартный комплект типа такого, состоящий из матрицы HJ080IA-01E и контроллера VS-TY2662-V1. Когда он приехал ко мне, я проверил работоспособность, и сразу начал интегрировать его ко мне в машину, а так же подключил к нему внешний драйвер подсветки на базе микросхемы MBI6651. Счастье длилось недолго. Оказалось, что картинка на экране далека от идеала. Яркость пикселей весьма нелинейна. Подробнее проблема и ее решение описаны тут. С одним косяком разобрались. Но он оказался не единственный. В меню есть пункт, позволяющий убирать синий экран при остутствии сигнала. В реальности же он оказался неработоспособным. Обратился к тому же chinatobby, на что он сказал, что оказывается, надо было до заказа уточнять, что я не хочу видеть синий экран. И он бы залил другую прошивку. Прошивку я у него таки выпросил. Но появилась еще одна проблема - чем ее залить. Покупать китайский программатор, который подключается к компу через LPT порт за 40$, или через USB порт за 80$ я не захотел. Нашел прогу Postal2, которая умеет шить такие контроллеры через LPT порт, но ничего с ней не вышло. Пришлось сдувать микросхему памяти, и шить ее у знакомого. Как ни странно, синий экран пропал. Точнее заработал соответствующий пункт меню. Но появились другие косяки: 1. С приходом холодов (и перепрошивкой контроллера) моник стал странно глючить при прогреве. Где-то стала происходить рассинхронизация матрицы и контроллера. В результате половина экрана становилась желтой, а вторая половина - показывала часть картины через строку. При этом синий канал мерцал. 2. Периодически он стал накладывать на изображение замороженную картинку того, что показывал до того. Т.е. переключаешься, скажем, на камеру заднего вида, и видишь сквозь картинку с камеры просвечивающуюся картинку икара. Непорядок. Пришлось искать дальше что делать. Китаец доверие потерял, так и не заслужив, поэтому мой взгляд упал на появившийся проект прошивки для таких моников от ancc. Все хорошо, проект развивается. Но чем же шить? Судя по скорости развития проекта, шить надо будет очень много раз. К этому моменту я сделал апгрейд своему домашнему компу, и тем самым лишился последнего LPT порта. А тут мое внимание обратили на чудо чип FTDI FT2232H, который умеет работать с шиной I2C. Все вместе побудило меня написать свой собственный программатор, что и было успешно реализовано. Подробнее тут. На данный момент у меня залита последняя прошивка от ancc. Увы, в ней тоже есть нюанс - камера заднего вида показывает далеко не всегда. Можно сказать, изредка показывает. Причину ищем. Надеюсь, найдем. ) Это была история, а теперь немного картинок. Снаружи изменений абсолютно не заметно. А вот внутри все поменялось существенно. Вот так разместились новая матрица и контроллер: http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../213068121.jpg Как видно, я решил не использовать разъемы на плате. Не нашел в городе подходящих, а ждать из китая очень долго. Так же видно, что выведены два дополнительных разъема. Тот, что сверху - управляет подсветкой. Сигнал управления с контроллера идет на маленькую платку на базе меги8, и управляет ей. Планировалось на меге сделать автоматическую регулировку яркости подсветки в зависимости от сигнала с фотодатчика. Но пока этого нет. Пока яркость подсветки регулируется лишь переменным резистором, подключенным к меге. На выходе меги генерится шим, который поступает через этот разъем на драйвер MBI6651. Снизу - разъем для программирования, дебаг порта и клавиатуры. http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../213068122.jpg Тут виден внешний драйвер подсветки - черная платка справа. http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../213068123.jpg А тут видно как он закреплен ))). Кстати, красный и желтый провод - это шина DDC с разъема HDMI. Т.к. у меня пока комп подключен через VGA, то программирую контроллер я именно через эти провода. http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../213068124.jpg А это переходная пластина, которая крепит саму матрицу и контроллер над ней. Жесткого крепления матрицы нет. К пластине с другой стороны приклеены кусочки полифома, в которые слегка упирается матрица. Так же видна маленькая платка сверху - адаптер матрицы 40пин-50пин. Она просто приклеена к матрице на двусторонний скотч. http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../213068125.jpg Так выглядят мой программатор, адаптер и клавиатура: http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../213068126.jpg Программатор подробнее. Отдельный проводок - это последовательный порт для вывода отладочной информации. http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../213068127.jpg Переходной шнурок подробнее. Можно увидеть диод шоттки на левом разъеме. http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../213068128.jpg Схема контроллера от ancc показала, что клавиатуру можно модернизировать и подключить по двум проводам, а не по 6. Вот она уже модернизированная: http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../213068129.jpg |
Интересно, давно уже тоже хочу матрицу 1024*768 но вот такие танцы с бубном как то не очень хочется :)
|
Танцы с бубном начинаются когда не знаешь особенностей того или иного модуля. И поэтому наступаешь на грабли.
В общем-то поэтому я их и описал тут, чтобы другие имели возможность не наступать на эти грабли повторно. Единственный недостаток у этой матрицы - это малая ее яркость (((. Оказывается, 350кд - это довольно таки мало. Да, стоит еще заметить один интересный факт. В родной китайской прошивке переключение на камеру заднего вида занимает около 4..5 сек. В прошивке от уважаемого ancc - около секунды. Это здорово! |
Все очень круто! Авео вообще норм! работал 5 лет в СПБ на станции по ремонту шевролетов. так что если совет какой надо, обращайтесь!
вы я так понял программист? :) |
Да, я программист.
|
115000:
Пришло время обновить свой комп. После замены монитора на матрице TN 800х600 на моник IPS 1024х768, я стал замечать, что навигашка начала ощутимо тормозить, что не было столь заметно при меньшем разрешении. И вот настал тот долгожданный момент, когда появилась возможность это сделать! Старая добрая плата Intel D945GCLF2 на проце Atom330 (два ядра,1600МГц) была заменена на новенькую ASRock Q1900 на проце J1900 (четыре ядра, 2000МГц). Увы, для того, чтобы новая плата прижилась в моей системе, пришлось заменить так же память на So-DIMM 2048Mb и Wi-Fi адаптер на TPLink TL-WN781ND. Так же пришлось приложить усилия по: 1. Купить/врезать/проложить косичку USB3.0, т.к. на новой плате внутренние разъемы USB уже не только 2.0, но и 3.0. 2. В новой плате нет проводного цифрового выхода звука SPDiff, только оптика. Посему пришлось докупить оптический кабель и смастерить переходник с оптики на провод. Кабель смог купить только длиной 1м. Меньшей длины кабели в продаже либо отсутствуют, либо вдвое дороже. Вот таким получился переходник: http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../214099797.jpg http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../214099798.jpg http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../214099799.jpg Чтобы не перепаивать магнитолу и не перекладывать проводку, переходник был размещен внутри корпуса компа и запитан от компа, а кабель был проложен по периметру корпуса ))) 3. Т.к. в моей системе используется COM порт, а на передней паннели мамки его нет, но он есть внутри, то была распаяна косичка и закреплена на корпус. Так же за компанию в комп добавлен SSD Kingston 64Gb 2.5". Итоговая компоновка: http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../214099668.jpg http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../214099669.jpg По итогу могу сказать, что новый комп существенно быстрее, его производительности для моих нужд теперь хватает с головой. Еще один плюс - комп стал существенно меньше греться, что неудивительно, ведь потребление всей мамки теперь около 10Вт. Реальное потребление всего компа вместе с монитором замерю позже. |
Чуть не забыл:
106500: решил установить парктроник в дополнение к камере. Причин нашел несколько: - Парктроник можно купить совсем недорого на ebay. - Увы, камера не всегда позволяет увидеть препятствие. Например, когда-то зимой я ехал назад и смотрел на монитор и не заметил дерево, покрытое снегом на дороге, покрытой снегом ). И то и то было белым. - При езде с камерой ты видишь препятствия только тогда, когда смотришь на монитор. Если не смотришь - то и препятствия не увидишь. Парктроник же не требует твоего внимания. Но когда запищит - ты будешь знать, что стоит обратить больше внимания на дорогу сзади. - Жена получила права и будет тоже ездить на машинке ) В общем, был приобретен вот такой парктроник в китае. Приехал ровно за две недели, и еще столько же прождал своего часа, после чего я отдал датчики знакомому маляру, чтобы придать им синий цвет. Несмотря на то, что заказывал его как "синий", китайский синий оказался больше похож на мой черный, с еле заметным синеватым оттенком. Вот как он выглядит изнутри: http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../213480465.jpg http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../213480466.jpg http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../213480467.jpg Как ни странно, довольно много усилий пришлось потратить на то, чтобы заставить себя решиться сверлить отверстия в бампере... Дороги обратно ведь уже не будет... Но, все-таки решился! Перед разметкой бампер был помыт, и на него нанесен малярный скотч. Лучше брать слаболипнущий, чтобы не оставить следов. Задние фонари были предусмотрительно сняты, чтобы получить доступ под бампер. Сначала на скотче отметил центр бампера. Центр был выбран по равноудаленности от винтов крепления бампера к кузову под крышкой багажника. Это самый надежный способ. Потом отмерил 55мм от ребра бампера вниз. Это будет вертикальная позиция. А по горизонтали - отступы получились 40см между центральными датчиками, и 36см от центральных к крайним. Далее собрался с духом, взял шуруповерт с фрезой, которая шла в комплекте, в зубы, и.... Вот такие красивые отверстия получились: http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../213480468.jpg http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../213480469.jpg http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../213480470.jpg Далее датчики были установлены в отверстия. Естественно, лезть туда они не очень то и хотели. Но ничего, покручивая их и помогая эластичным вставкам отверткой, я их уговорил. Далее возник вопрос - а как закрепить провода под бампером? Ведь не очень хочется, чтобы они там болтались. Было решено насверлить отверстий с шагом 5..7см в ребре усилителя бампера, и закрепить провода стяжками: http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../213480471.jpg http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../213480472.jpg Далее - провода, идущие от усилителя бампера, были стянуты изолентой, закреплены стяжкой за "ухо" бампера, и протянуты в отверстие сбоку от багажника: http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../213480474.jpg http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../213480473.jpg Увы, между отверстием и ухом провод закрепить больше негде. Значит, будет там висеть. Внутри багажника модуль парктроника был посажен на двусторонний скотч и притянут стяжкой к усилителю, на котором предусмотрительно оказались два отверстия. Так он никуда не убежит от нас в будущем. Излишки проводов были смотаны и притянуты стяжкой к поперечине, к которой крепится обшивка багажника. Провод питания подключен к проводам питания фонаря заднего хода. На фотке можно увидеть через какое именно отверстие вошли провода от датчиков: http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../213480475.jpg А вот и результат! http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../213480523.jpg http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../213480524.jpg http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../213480478.jpg http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../213480479.jpg Модуль индикации изначально хотел поместить на заднюю полку на центральный фонарь стопа. Но не понравилось, что невозможно перевернуть циферки, поэтому модуль нашел свое (возможно, временное) жилье на зеркале заднего вида: http://photo.qip.ru/photo/alexstanko.../213480480.jpg Провод был протянут под обшивкой потолка в багажник. Кроме всего прочего перед установкой был изучен протокол общения модуля индикации с основным модулем. Протокол оказался весьма простым. Модуль передает показания 4х датчиков в виде четырех байт. Данные каждого датчика передаются отдельно. Дискретность - 10см. Картинку сигнала и подробное описание выложу позже. Немного о работе парктроника. При тестировании дома было обнаружено внимание на такие негативные моменты: - Надо было очень постараться, чтобы датчики не показывали ничего. Т.е. часто расстояние определялось меньше, чем есть на самом деле. Причина - огромное количество переотражений в комнате. - При включении питания модуль издавал длинный писк. Оказалось, что причиной было то, что я не подключал все датчики сразу. И модуль диагностировал неработоспособность датчиков ). При этом при включении на экране появляется результат диагностики, который выглядит как "E:0" ... "E:4". Оказалось, что число показывает количество неисправных датчиков. Если все датчики исправны - показывает "E:0", и не пищит. Это гуд. - Писк от модуля индикации очень громкий и очень противный. Чтобы его немного усмирить - на пищалку был наклеен кусочек изоленты (см фото выше). В итоге - все оказалось гораздо лучше, чем предполагалось. При тестировании на улице после установки было выяснено, что датчики реагируют не на все препятствия. Так, например, парктроник не заметил трубу с квадратным сечением, расположенную под 45гр к датчику. Труба отражает звук влево, вправо, но назад возвращается совсем чуть чуть. Надо это учитывать. Так же было обнаружено, что с таким расположением, парктроник замечательно видит бордюры. Это приятно. Вывод - полагаться только на парктроник нельзя, как и только на камеру. А вот вместе они дают довольно неплохой комплекс предупреждения о препятствии сзади. |
так надо данные с парктроника прям на экране выводить, зачем этот дисплей от него ненужный.
|
Это в планах. Протокол уже разобран, модуль, который выводит данные парктроника на дисплей (врезаясь в видеосигнал), уже готов. Начал рисовать парковочные линии, и на математике застопорился. Не хватает данных, чтобы учесть кривизну линзы и посчитать правильную траекторию. Да и оптимизировать надо - даже то, что уже есть - тормозит...
В общем, проект временно заморожен, потому как не хватает времени ) |
Цитата:
|
уже есть реализация?
|
Замерил ток потребления нового компьютера. В итоге весь компьютер с периферией (модем, WiFi ) и монитором вместе кушает в режиме воспроизведения музыки около 1.5А, с запущенной навигашкой - около 1.8А, а вообще в пике я видел максимум 2.2А.
Результатом замеров я более чем удовлетворен. |
Появилась странная проблема - после апгрейда материнки с Intel GCLF2 (Atom 330) на ASRock Q1900 (проц J1900) периодически начали отваливаться.. моя клавиатура и модем... Клавиатура отваливается, как правило, после гибернейта, но может отвалиться и в процессе работы. Стек USB использован VUsb. После отваливания диспетчер задач пишет "неизвестное устройство". Работа восстанавливается, если устройство физически отключить и снова включить, или перегрузить комп. Но не восстанавливается после гибернейта.
Модем - стабильно отваливается через несколько минут после старта системы У кого-то есть мысли что могло поменяться в новой плате? Кстати, поведение одинаково и в портах USB2, и в портах USB3. И еще - у кого-то есть ломанный USBLyzer или что-то подобное? Поставил в машине и дома USBLyzer, думал - триала хватит для решения проблемы, собрал логи в машине, а посмотреть их дома не смог. Прога говорит, что 64битная версия не может открыть логи, снятые 32битной версией.. Так триал и закончился, а я логи не увидел ))) Прям хоть меняй модем и переделывай клаву на stm32 ))) |
Проблема с отваливанием моей USB клавиатуры решена кардинально - вместо нее приобретен и установлен Простой контроллер 4й версии от YAM1966. В нем USB реализован аппаратно, и проблемы отваливания нет. Контроллер выполняет те же действия, что и мой - обслуживает 10 резистивных кнопок на руле, и управляет следующими устройствами:
1. Магнитола Clarion через вход проводного управления (Vol+, Vol-). Юра для этой магнитолы добавил свой протокол (NEC REP), с которым корректно работает автоповтор команд. 2. Круиз-контроль подключен к аналоговому выходу, который эмулирует нажатия резистивных кнопок (Кнопки Auto, Speed+, Speed-, Rest). 3. Комп (Play/Pause, Next, Prev, Stop). Эмулирует нажатия соответствующих мультимедиа кнопок. После подключения контроллера вылезла проблема - он начал конфликтовать с имеющимся контроллером емкостного тача. Он просто переставал работать в двух случаях из трех. Проблема решена путем удаления устройства тача DroidV4 в диспетчере устройств. Проблема отключения модема до сих пор не решена (. |
Подсказка по USBLyzer-у :wink2:
Всегда для таких целей использую виртуальную машину, например Oracle VM VirtualBox. Создать виртуальную ОС, например 10-ку, склонировать ее и поставить USBLyzer. Выйдет срок, склонировать, поставить :whistle: |
Идея хороша!
Но увы, в моем случае неприменима: 1. Комп в машине слаабенький, памяти всего 2 гига. Виртуалку поставить - надо хорошо извернуться. 2. Увы, на это тупо нет времени (. Поэтому проще было купить у тебя новую девайсину и всунуть ее вместо старой. Делов на час, и все работает. |
| Часовой пояс GMT +4, время: 00:53. |
Работает на vBulletin® версия 3.8.4.
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Перевод: zCarot