Рамка для монитора (бескомпромиссная)

[ghans]

Немножко оживлю тему. Решил пойти по стопам старших товарищей, но глубокое изучение темы повергло в некоторое уныние.

Насколько я понял, лучший материал по качеству получающегося продукта, это фотополимер, но, собака, нестойкий и + 70 начинает разлагаться. То есть, не подходит.

ABC-пластик, все классно, но проблемы с точностью, и,

3D модели из АВС-пластика долговечны, но не переносят прямой солнечный свет

Видимо, в машину тоже не катит...
ПЛА он же Полилактид (PLA) и Поликапролактон (PCL)

биологически чистые и легко разлагаются

Без комментариев.
Полипропилен (PP)

уязвим к активному кислороду и деформируется при отрицательных температурах.

Тоже радости мало.
Отсюда:
Вопрос первый - чем печатать
Вопрос второй - куда за этим идти.... Похоже, что выбор стремительно сужается до одной-двух контор, которые работают с экзотикой типа Полифенилсульфон (PPSU). Как бы их вычислить? Может кто знает? Гугл чет слабо помогает....

[_Que_]

Очевидно, что ABS-пластик - это выбор для авторамки. По поводу УФ-лучей, рамка ведь будет, как минумум, покрыта грунтовкой. А этого уже дотаточно для блокировки УФ.

зы: Я только начанаю новый carpc и тоже хочу печатать рамку. С 3д-печатью сталкиваюсь первый раз

[ghans]

Просто шлифовка, грунтовка, покраска... такой гемор и 100% результата не получишь. Заодно и размеры уползут. Лучше сразу цветной пластик. Пока склоняюсь к PPSU. Но с ним мало кто работает. А лучше бы вообще заделать металл по технологии лазерного спекания... Но таких, контор, похоже, вооще нет.

[Gorynch]

автомобильное стекло блокирует УФ излучение практически на 100%, поэтому ABS пластику в салоне ничего не грозит

[extracomplex]

Почти все блоки в салоне из ABS-пластика, крашенного. Только изготовлены на термопластавтомате, а не 3D печать.

Шлифовка нужна минимальная, на размеры не влияет. Краска на ацетоне к ABS-пластику пристает намертво. Если деталь поцарапается, всегда можно перекрасить.

[ghans]

Сообщение от extracomplex

Почти все блоки в салоне из ABS-пластика, крашенного. Только изготовлены на термопластавтомате, а не 3D печать.

Шлифовка нужна минимальная, на размеры не влияет. Краска на ацетоне к ABS-пластику пристает намертво. Если деталь поцарапается, всегда можно перекрасить.

Спасибо, не знал. Пошел рисовать. Я так понимаю, принтеры бывают профессиональные и не очень . Какие волшебные слова надо спрашивать при заказе, чтобы не лопухнуться?

[anton2204]

В пятницу видел, смотрел, щупал 3D принтер))) .Толщина наносимого в один слой материала бывает разной: 0,16 и 0,3мм.После нанесения слоя идет сушка ультрафиолетом. Ну и соответственно, чем тоньше слой, тем более качественнее и прочнее модель получается.Но и дольше делается(примерно в 2 раза). Производитель для ускорения пооцесса может «по жирнее» слой наносить – это нужно учесть при заказе!

[extracomplex]

Сообщение от ghans

принтеры бывают профессиональные и не очень . Какие волшебные слова надо спрашивать при заказе, чтобы не лопухнуться?

Профессиональные принтеры печатают минимум двумя головками: одна подает материал модели, вторая - материал поддержки. Не профессиональные печатают только одной головкой, материала поддержки нет. Это вносит некоторые ограничения на геометрию модели. Грубо говоря ничего не должно опираться на воздух. Рамку в начале этой темы без материала поддержки напечатать невозможно.
Частично ограничение обходится специальным софтом, который добавляет в модель лишние элементы - подпорки. Подпорки после печати придется удалять вручную.

Мою рамку печатали с поддержкой из парафина, потом его растворили и смыли.

Слой 0.15 или 0.30мм - не очень принципиально, потому как ни один из них не дает идеально ровную поверхность под покраску. Все равно немного шлифовать придется. ABS-пластик легко обрабатывается, это не проблема.

Слой 0.30мм несколько прочнее 0.15. Тут как с шинами: больше диаметр - больше пятно контакта.

Если в 3D-моделе в каком-нибудь горизонтальном разрезе есть большие площади, то 3D принтер не будет их заполнять сплошной массой. Напечатает контур, а потом остальное закрасит сеточкой. Материал экономится, скорость печати возрастает, но прочность снижается.

Обратить внимание нужно на размер камеры принтера, точность позиционирования и минимальную толщину стенки. Так же стоит уточнить, будет ли производитель резать модель на фрагменты, а потом склеивать. Печать всех фрагментов идет параллельно, это сокращает время = удешевляет процесс.

Есть еще один метод, который не пробовал. На 3D принтере печатается не сама рамка, а форма под отливку из силикона.
Потом форма помещается в вакуумную камеру и в нее отливается разогретый ABS-пластик. Почти термопластавтомат, никаких слоев, никакого воздуха в материале. Прочность максимальная. Силикон выдерживает максимум 10 отливок, для серийного производства не годится.

[MiD_E34]

2extracomplex: спасибо - очень познавательно

[ghans]

extracomplex Спасибо за развернутый ответ. Стало намного понятнее.

Сообщение от extracomplex

.
Есть еще один метод, который не пробовал. На 3D принтере печатается не сама рамка, а форма под отливку из силикона.
Потом форма помещается в вакуумную камеру и в нее отливается разогретый ABS-пластик. Почти термопластавтомат, никаких слоев, никакого воздуха в материале. Прочность максимальная. Силикон выдерживает максимум 10 отливок, для серийного производства не годится.

Я тоже думал об этом, типа, напечать фоторезистом, потом залить в гипс и выплавить фоторезист, останется форма.
Но, похоже, не все так просто. Основная проблема - в том, чтобы пластик заполнил форму изнутри. То есть нужен некий экструдер, который будет выдавливать разогретую массу под давлением. В домашних условиях вещь слабореализуемая.
Вот если нужно сделать оловянный предмет, или даже бронзовый, то Welcome!