Приора хэтчбек

[Lexx09]

Еще во времена владения «десяткой» загорелся идеей установки CarPC в автомобиль. После продажи «десятки» и покупки Приоры решил таки воплотить идею в жизнь. На данный момент практически все готово, осталось инсталлировать монитор, чем я и занимаюсь потихоньку.

Состав CarPC:
• ОС - Windows 7 x86
• материнская плата – ASRock B75M-ITX, mini-ITX
• процессор – Intel Pentium G640T Sandy Bridge, 2х2.4 ГГц, TDP 35 Вт
• кулер CPU – Glacial Tech Igloo i620 PWM(E)
• память – Kingston DDR3 4 ГБ (2 x 2ГБ)
• SSD под ОС – SmartBuy Ignition 64GB SATAIII <SB64GB-IGNT-25SAT3>
• HDD – Hitachi Travelstar Z7K500 SATAIII, 2.5", 500 ГБ, 7200 об/мин (сломался)
• блок питания – M2-ITX R.1J REV.2F
• кулер блока питания - Scythe Mini Kaze SY501012M
• клавиатура со встроенным тачпадом – Logitech Wireless Touch Keyboard K400r
• монитор – китайский сенсорный KSF700, 7", 16:9, 848х480
• корпус – китайский, что-то из серии Iwill S120
• GPS-приемник – китайский (потом был BU-353S4, теперь VK-172 на 10Гц)
• интернет для навигации/пробок – МТС «Коннект 4» 7.2 Мб/с
• навигация - Bluestacks + Яндекс.Навигатор
• arduino Nano Duo (Arduino Nano V.7)
• 3-х осевой акселерометр MMA7361
• ELM327 v1.5 USB (китайский)
• ELM327 v1.5 Bluetooth (китайский)
• USB-хаб D-Link DUB-H7, 7 портов USB2.0 (отказался из-за глюков)
• преобразователь DC-DC для питания USB-хаба – Prology RCD-350

В данный момент занят встраиванием монитора. Когда будет все готово – выложу остальные фотки и опишу свою эпопею с установкой монитора.

В следующем посте напишу про автозвук, т.к. он уже готов.

Системный блок:
На фото есть карта памяти CompactFlash с адаптером, я ее потом заменил на SSD, т.к. не совладал с установкой Windows на CF.
Заднюю рамку системника сделал другую с помощью лазерной резки.

[Lexx09]

Звук:
• усилитель – Hyundai H-SA904, ном. 4х90 Вт, макс. 750 Вт
• динамик сабвуфера – Pioneer TS-W310, ном. 300 Вт, макс. 1000 Вт, 95 дБ, Ø30 см
• передние динамики – Kenwood KFC-1352RG2, ном. 35 Вт, макс. 150 Вт, 84 дБ, Ø13 см
• конденсатор (ионистор) – Supra SCAP-10 1Ф.
• корпус сабвуфера – «стелс» с щелевым фазоинвертором 40 л
• провода питания – КГ-1х35, КГ-1х16
• межблочные провода – Klotz MC5000
• акустические провода – ПВС-2х4.0
• дистрибьюторы питания – У-734М

Звук у меня 2.1, т.е. два динамика в передних дверях плюс сабвуфер.

При установке передних динамиков столкнулся с тем, что динамики не влазят в посадочное отверстие в двери. Померял диаметры: отверстие в двери - 110 мм, динамики - 112 мм. Пришлось изготовить проставки из фанеры толщиной 10 мм. Проставки промазал несколько раз каким-то защитным грунтом.

Сначала была идея изготовить сабвуфер типа «Стелс» самостоятельно с помощью полиэфирной смолы. Но потом на радиорынке нашел готовый щелевой сабвуфер «Стелс» и купил его, решив не заморачиваться с изготовлением вручную. Объем сабвуфера – 40 л, изготовлен, со слов продавца, в Тольятти. По паспорту на динамик сабвуфера объем ящика с фазоинвертором должен быть 42.5 л. Думаю, разница в 2.5 л для моего слуха не существенна.

Плюс к усилителю протащил от АКБ по левому низу. Из подкапотного пространства в салон провод просунул через заглушку трубок гидрокорректора. От минуса АКБ кинул дополнительный провод в гофре на кузов параллельно заводскому проводу.

Акустические провода (на передние динамики и сабвуфер) – ПВС-2х4.0. К передним динамикам протащил в гофре по правому низу. Под задним сиденьем протащил их через какую-то пластмасску, предварительно выломав в ней пару ребер жесткости.

Межблочные провода – самодельные из Klotz MC5000. Оплетка подключена только со стороны системника. Протащил посередине машины.

В качестве дистрибьюторов питания использовал "орешки" У-734М. Провод КГ-1х35 в клеммы усилителя не влазит, поэтому сделал отводы из КГ-1х16.

Питание системника и провод Remote протащил справа по низу.

Для обжима наконечников использовал пресс-клещи ПГРс-70 производства КВТ.

Усилитель прикреплен к деревянной пластине (из фанеры 10 мм), оклеенной карпетом, которая крепится к задним сиденьям. Таким образом, убил двух зайцев - нет электрического контакта между корпусом усилителя и кузовом, и есть зазор примерно 1 см между дном усилителя и пластиной для вентиляции. Усилитель к пластине крепится болтами через пару гаек, чтобы обеспечить зазор. Пластина крепится к сиденью железными дюбелями. Задние сиденья расположены неравномерно - левая половина примерно на 1 см выдается вперед по отношению к правой половине. Чтобы выровнять пластину - под левые дюбели подложил несколько шайб.

Предохранитель закреплен на железной Г-образной металлической полосе толщиной примерно 2 мм. Размеры сторон - 50х150 мм. Полоса согнута не под прямым углом, а примерно под 15 гр. В пластине заранее насверлил дырочек под две различные колбы.

Т.к. системник пока не установлен - музыку слушаю с телефона, подключенного к усилителю через выход на наушники. Remote подключен через микропереключатель к плюсу.

Может быть, когда-нибудь придумаю какой-нибудь короб, чтобы закрыть провода, подходящие к усилителю и конденсатору. Разноцветной изолентой помечены плюс и минус питания.

[Lexx09]

Продолжение звука...

В следующем посте напишу небольшое "научно-техническое" исследование на тему влияния конденсатора (в цепи питания усилителя) на просадку бортового напряжения.

[Lexx09]

После установки звука решил исследовать влияние конденсатора большой емкости в цепи питания усилителя на просадку напряжения. Тем более, в сети много споров по этому поводу, а также есть страшилки про притухающие фары.

Напомню исходные данные:
• Динамик сабвуфера Pioneer TS-W310, ном. 300 Вт, макс. 1000 Вт, 95 дБ
• Динамики Kenwood KFC-1352RG2 (2 шт.), ном. 35 Вт, макс. 150 Вт, 85 дБ
• Усилитель Hyundai H-SA904, 4х90 Вт, макс. 750 Вт
• Конденсатор (ионистор) Supra SCAP-10 1Ф

Для исследования использовал цифровой USB-осциллограф. Частоту дискретизации установил 100 кГц. Длительность записи около 20 сек. Зажигание выключено, все потребители тоже выключены. Музыка воспроизводится с телефона, подключенного к усилителю через выход на наушники, т.к. CarPC на этот момент я еще не установил. Громкость накрутил побольше, чтобы полкооператива послушало.

Красный сигнал – напряжение на клеммах АКБ.
Синий – сигнал с датчика давления, расположенного в багажнике рядом с сабвуфером. Соответственно, когда сабвуфер «бумкает» – появляются импульсы на синем графике.

Рассмотрим общую панораму - Рис.1 и Рис.2.

Видим, что напряжение на АКБ при использовании конденсатора более сглаженное. Особенно хорошо это видно во время «бумканья», когда напряжение проседает. Больше никаких кардинальных различий нет. Напряжение проседает примерно одинаково. Максимальное напряжение снижается примерно с одинаковой скоростью в обоих случаях. Частота «бумканья» около 2 Гц.

Далее рассмотрим одиночный «бум» поподробнее - Рис.3 и Рис.4.

Здесь хорошо видны пульсации напряжения при отключенном конденсаторе. Также видно, что спад напряжения во время начала «бума» более пологий при наличии конденсатора. Восстанавливается напряжение примерно одинаково. Других существенных различий, опять-же, нет.

Замеряем напряжение - Табл.1.

Мерить буду нечто среднее, т.к. присутствуют шумы.

Напряжение на АКБ при подключенном конденсаторе в среднем на 0,01-0,03 В выше, чем при отсутствии конденсатора. Величина просадки напряжения меньше в среднем на 0,02 В. Разница очень мизерная во всех случаях.

Вывод.

По результатам проведенного "научного исследования" можно сделать вывод, что при заданных условиях наличие конденсатора практически не влияет на падение напряжения в автомобильной сети. Просадки напряжения в 0,13 В при отсутствии конденсатора, по-моему, недостаточно для притухания фар. Страшилки про притухающие фары возникают, скорее всего, либо при использовании плохих проводов питания (тонких, омедненных, китайских, и т.д.), либо при гораздо больших мощностях (бедные уши и мозг).

Хотя, возможно, при включенных потребителях (фары, кондиционер, гидроусилитель) просадка будет побольше. Может быть, когда-нибудь исследую влияние конденсатора, так сказать, в боевых условиях.

Ну и на десерт – осциллограммы тройного «бума» - Рис.5 и Рис.6.

Исходные материалы (осциллограммы): во вложении.
Открывать осциллограммы с помощью программы MtPro.

[CyberSubaru]

Хорошая статья!

А вот саб на стелс не похож....Как-то он все-таки больше наруже....

[Rover]

После установки звука решил исследовать влияние конденсатора большой емкости в цепи питания усилителя на просадку напряжения

С этой статьёй знаком?
http://interlavka.narod.ru/stats02/supercapacitor.htm

[Lexx09]

CyberSubaru, да, саб немного торчит. Если бы я лепил сам закрытый короб объемом 35 л (по паспорту), то, думаю, он бы отлично вписался в нишу. Но поленился... Все равно это лучше, чем короб посередине багажника. Для размещения длинных предметов можно сложить заднее сиденье, длины проводов хватит, я все рассчитал.

Rover, с этой статьей не знаком. Спасибо. Все равно гораздо интереснее пощупать все своими руками, чем посмотреть/почитать.

[Rover]

Rover, с этой статьей не знаком. Спасибо. Все равно гораздо интереснее пощупать все своими руками, чем посмотреть/почитать.

Много раз и многими была доказана бесполезность этих фарадных банок, но увы, пока народ сам не пощупает, не верит.
Зло:
1.Цена - бесполезно выкинутые 100$
2.Просто так АКБ не снять/поставить - заряд через лампочку (есть банки с мозгами, но ценник выше, бесполезность больше )
3.Разряд АКБ через ионистор - внутренние шунтирующие резисторы тому способствуют.
Польза:
1. Смотри кака приблуда у мну стоит!!!
Больше не знаю

[CyberSubaru]

передние динамики – Kenwood KFC-1352RG2, ном. 35 Вт, макс. 150 Вт, 84 дБ, Ø13 см

Сделай фронты компонентным и вынеси твитеры с дверей повыше.
Разницу сразу ощутишь.

Потому как при коаксиальных фронтах и/или твитерах в ногах пользы от саба не больше, чем от конденсатора :-)

[Lexx09]

Самое сложное оказалось вмонтировать монитор в машину. Монитор в накладку консоли приборов решил вставить не в стандартные отверстия, а повыше, убрав часы и переместив кнопки вниз. Но есть проблема – слева и справа от монитора расположены винты крепления накладки. Решил расположить монитор под наклоном и утопить внутрь накладки, чтобы можно было добраться до винтов.

С первого раза реализовать задуманное не получилось. Практически загубил одну накладку. Всего было три рабочих варианта, и 150 вариантов в голове.

1-й вариант.

Лепить рамку решил из массы для лепки Jovi, которая застывает на воздухе. Лобзиком выпилил кнопки и часть накладки. Лазерной резкой изготовил плоскую несущую пластину. Далее из металла изготовил прямоугольник, который вставил внутрь пластины и закрепил заклепками. Получилось все некрасиво. К тому же меня осенило, что ушки для крепления монитора можно изготовить целиком с пластиной.
Т.о. этот вариант – в помойку.
Фоток не будет, т.к. стыдно показывать получившееся…

2-й вариант.

Гидроабразивной резкой изготовил второй вариант несущей пластины. Ушки для крепления монитора загнул на тисках с широкими губками. Примерил пластину вместе с монитором в накладке – вроде нормально получается, но нужно немного подогнуть верхнюю часть пластины.
Из оцинковки сделал две опалубки сверху и снизу, чтобы лепнина не вывалилась.
Несущую пластину прикрепил к накладке тремя винтами вверху, одном внизу и двух с боков.
Начал лепить рамку. После лепки и сушки в течение суток лепнина усохла в размерах, появились трещины, а металл под лепкой заржавел из-за наличия влаги в лепнине. Сама лепка выглядела хрупкой, начал переживать, что все развалится на кочках. Но все-таки продолжил ваять рамку.
Зашкурил лепнину. Далее зашпатлевал сначала шпатлевкой Novol со стекловолокном, потом финишной шпатлевкой Fine 421.
Особенный геморрой был с изготовлением ровных внутренних поверхностей вокруг монитора. Выровнять шпателем не получалось. Придумал такую технологию. Выпилил прямоугольник из фанеры по размерам экрана монитора. Нанес слой шпатлевки на одну внутреннюю сторону несущей пластины. На фанеру положил кусок обычной бумаги А4, вырезанный по размерам фанерки. И, пока шпатлевка не застыла, сильно придавил этим «бутербродом». Лишняя шпатлевка выдавилась наружу, потом ее срезал. Подержал минуту, фанерку убрал, а бумага так и осталась на шпатлевке. Бумагу нужно отлеплять примерно минут через 15-20, т.к. если отлеплять через сутки – на шпатлевке останутся сильно прилипшие остатки бумаги. Таким же макаром изготовил и остальные внутренние стороны. Получились довольно ровные поверхности. Можно попробовать не обычную бумагу, а глянцевую, или специальную пропарафиненную/промасленную, в общем, чтобы меньше прилипала.
Потом все это дело зашкурил уже под покраску.
Нанес грунт – сразу проявились все косяки в виде трещинок, ямок и неровностей. На фотках есть темное пятно на грунте – это я вместо грунта схватил баллончик с краской.
После грунта задул металликом – все косяки еще больше проявились.
Ну и напоследок задул прозрачным лаком.

В процессе работы над вторым вариантом осенило, что внутренние поверхности вокруг монитора можно изготовить на 3D-принтере. Получится все ровно и точно. А оставшуюся часть зашпатлевать.

Начал устанавливать накладку в авто. Снял заводскую накладку, давай пихать свою. А она не лезет! В верхней части торпеды есть горизонтальные пластиковые ребра жесткости, которые упираются в верхнюю часть лепнины и ушки. Мат стоял на весь ГСК, т.к. я понял, чем это грозит. Хотя сам виноват – надо было сначала снять накладку и посмотреть, что там под ней твориться. Но где-то в глубине души теплилась надежда, что получиться исправить. Взялся за УШМ. Фортуной начал снимать лепнину с верхней части, снял уже до ЛКП – все равно не лезет, упирается в монитор. Еще и пришлось спилить два винта с боков. Захотелось взять молоток и расфигачить всю конструкцию к чертовой матери.

Т.о. и этот вариант – в помойку. Накладку, наверное, восстановить можно, аккуратно отколупав лепнину, шпатлевку, и открутив несущую пластину. Но для следующего варианта купил новую накладку.

To be continued…